С приключениями выбрались из Питера и поехали в Старую Ладогу, которая когда-то в допетровские времена была не просто Ладогой, а первой столицей Руси, основанной в 753 году на берегу реки Волхов.
Кроме дорожных впечатлений, узнали много нового из нашей истории. В частности, как появились Новая и Старая Ладоги. По приказу Петра 1 из города Ладога, который дал имя Ладожскому озеру, людей принудительно переселили в более удобное по мнению Петра I место для создания опорной базы будущих сражений для захвата Невских земель. Так Ладога стала Старой Ладогой.
Первым князем в Ладоге был Рюрик — старший из трех братьев-варягов, приглашенный жителями Ладоги править на Руси. Преемником его стал всем известный Вещий Олег. Вот отсюда с берегов Волхова «сбирался Вещий Олег отмстить неразумным хазарам». Вот и дорогу его нарисовали!

У въезда в Ладогу сохранились древнейшие могильные курганы, самый большой из которых считается могилой Олега, где захоронили его после того, как «принял он смерть от коня своего». А вот и холмы, на которых «князь Игорь и Ольга на холмах сидят, дружина пирует у брега…». Вот прямо здесь, где сейчас стоим мы. Трудно поверить в реальность этого.

Наше знакомство с городком началось со Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Главный храм монастыря – Успенский собор был построен в 1154—1159 г.г., о чем упомянуто в Новгородской летописи. Дверца, видимо, тоже с 12 века сохранилась! Уж очень невзрачная! И никак не соответствует величественному собору.

На одной из арок монастыря был обнаружен прорезанный геральдический знак Рюриковичей, принадлежавший княжившим в Великом Новгороде Святополку и Ростиславу Мстиславовичам — внукам Владимира Мономаха

Недалеко от курганов на том же берегу Волхова сохранилась крепость Рюрика, построенная в 1116 году – главная достопримечательность Старой Ладоги. Первый день нашего пребывания в Ладоге, был сумрачным, да и дело шло к вечеру. Снимки темноваты и не очень интересны. Следующий день был солнечным. Кое-что сфотографировала заново, но повторить полностью прогулку внутри времени уже не было. Зато прошли по галерее на крепостной стене!

Жемчужина крепости – церковь Святого Георгия.
Это белокаменный храм второй половины XII века, один из древнейших не только в регионе, но и во всей России. Храм является самым северным русским каменным храмом домонгольского периода. В нем сохранились фрагменты уникальных фресок XII века, на которых Св. Григорий изображен не с убитым, а с живым прирученным драконом. К моему величайшему огорчению, съемки в храмах были запрещены.

И еще один удивительный Староладожский Никольский монастырь. Один из древнейших монастырей, основанный в 1240 году Александром Невским после победоносного сражения со шведами в Невской битве в устье реки Ижоры, посвящён святителю Николаю Чудотворцу. Монастырская летопись прямо указывает что обитель возводилась «в память о гиблых ладожских сродниках» — соратниках полководца. После сражения их привезли в Ладогу и благочестиво погребли на холме, впоследствии названном «Победище». Таким образом монастырь является одновременно и памятником русской воинской славы.

Все самое интересное и красивое в Старой Ладоге расположилось на берегу реки Волхов. Там же стоит церковь Рождества Иоанна Предтечи.
«Бывший четырёхстолпный пятиглавый собор Иоанно-Предтеченского монастыря, ныне действующая православная церковь с приделом св. Параскевы Пятницы и восьмигранной колокольней, расположенная на северной окраине Старой Ладоги. Известна по упоминаниям с 1276 года, современное здание построено в 1695 году».
Нашла описание в интернете. Над термином «современное» в применении к постройке 1695 года нервно хихикнула. Смысл, конечно, понятен, но все равно нелепое сочетание!

А еще в этом городке сказка стала былью, и можно запросто навестить Бабу-ягу. Адрес известен! Здесь ее называют ласково и немного фамильярно бабой ёжкой.

И в заключение прогулка по «городу», который городом можно назвать только из почтения к его возрасту и «столичному» прошлому. Сейчас это деревня. На всю деревню чуть ли не единственный двухэтажный кирпичный дом, где когда-то был исполком, а сейчас администрация на первом этаже. На втором с отдельным входом с задней стороны — крохотный отель, в котором мы и остановились. Даже по фотографиям видно как не хватает Старой Ладоге хозяйской руки или финансов, а скорее всего и того, и другого.

Вот здесь, на берегу Волхова набрели на сувенирную лавку, из которой не ушли с пустыми руками.

The post Старая Ладога first appeared on Приглашаю в путешествие.

Около одной из могил были две женщины. Старшая из них на мой вопрос ответила, что это Храм Пресвятой Троицы. Когда она была еще ребенком, то случайно видела, как неизвестные лица привязали канат к кресту на колокольне и трактором сорвали его вместе с куполом, потом тащили прямо по могилам, ломая памятники и уничтожая захоронения. Такое варварство!
Походили вокруг, пофотографировала.
Позже все-таки нашла информацию о храме. Иссад – это деревня, в которой он расположен.
Точное название — Храм Святой Живоначальной Троицы. Здесь на правом берегу Волхова в рыбацком селе в середине XVI в. находился «Троицкий на Златыни» мужской монастырь, разоренный в Смутное время. Первое упоминание о нем было в писцовой книге 1582-1583 годов. Жизнь у него была вполне обычная, строился, сгорал, отстраивался заново. Сначала деревянный, потом каменный. В 1935 закрыли, отдали совхозу, использовали как склад.
12 июля 2005 г. здание церкви передано в аренду Санкт-Петербургской Епархии. Объявлен памятником архитектуры, имеет статус объекта культурного наследия. Охраняется государством.
10 лет прошло с момента передачи, а воз и ныне там!
В интернете нашла информацию, что начались реставрационные работы. Там же фотография проекта восстановленного храма. Надеюсь, восстановят. В заголовок заметки ставлю эту фотографию – надежду на светлое будущее храма.
А пока увидели мы его таким.

Название деревни — Иссад довольно непривычно для нас.
Решила уточнить.
Согласно Толковому словарю Даля, исад — торговая пристань, рыбачья слобода, посёлок у берега. Название это несколько раз менялось, было Исат, Исад, Изсад. Официально сейчас Иссад.

The post Иссад first appeared on Приглашаю в путешествие.

Монастырь был основан по указу Ивана Грозного от 10 февраля 1560 года новгородским архиепископом Пименом. Главной реликвией монастыря является чудотворная Тихвинская икона Божией Матери Одигитрии. Монастырь пережил несколько пожаров, строился заново, но чудотворную икону удавалось спасти. После 3 пожара, уничтожившего Успенский собор, в 1515 году итальянским архитектором был возведен каменный, через 100 лет выдержал осаду шведами, пострадал от пожара, но был восстановлен. А к концу 18 века при Елизавете Петровне обзавелся каменной стеной.
После чего без приключений дожил до революции. После 1920 года спокойная жизнь закончилась, а в 1930-х годах монастырь был закрыт, а чудотворная икона стала экспонатом местного краеведческого музея.
Во время Великой Отечественной войны город был оккупирован немецкими войсками, при отступлении они вывезли икону во Псков, потом икона попала в Ригу, Либаву, Яблонец, американскую оккупационную зону в Германии, оттуда епископ Иоанн вывез её в Чикаго. Умирая, владыка Иоанн оставил завещание, по которому возвращение святыни в Россию возможно только при полном возрождении Тихвинского монастыря.
И только в 2004 году икона вернулась в монастырь. Где для нее была построена отдельная церковь по проекту Н.Л. Бенуа, получившая какое-то совсем не церковное имя «Крылечко». Историю этого имени при желании не трудно найти в интернете. Первая фотография — копия иконы, стоящая перед собором.

В 18 веке стены Успенского монастыря были полностью расчищены и расписаны заново. Это, конечно, не 12 век, но и не новодел, возраст вполне приличный. И, вот оно счастье, в соборе можно фотографировать! Не всё и не везде, но мне для счастья хватило! Какая красота! Этот восторг сопровождал меня все время пребывания в Тихвине.

Все соборы монастыря (Первые 8 фотографий в том же порядке):
Успенский собор
Кафедральный Спасо-Преображенский собор (красный кирпичный)
Покровская церковь (в строительных лесах)с трапезной палатой (1581 г.) и примыкающей к ней Звонницей (1600 г.) — пятигнёздной, четырёхэтажной (одно из главных украшений монастыря, записала звон её колоколов),
Надвратная церковь Тихвинской иконы Божией Матери и Церковь «Крылечко»
Надвратная церковь Николая Чудотворца,
Крестовоздвиженская церковь и рядом церковь Двенадцати Апостолов с зеленой крышей,
Церковь всех Святых.

Территория монастыря настоящий парк, с цветами, прудом, лавочками и даже качелями.

У входа меня, как положено, обрядили в юбку и платок. Леня тут же схватился за фотоаппарат.

Очень кстати нашлась «Монастырская чайная», где пекут просто сказочные воздушные плюшки и пирожки. Ох, и люблю же я такую выпечку! Грешна! Рядом легкие беседки, где можно отдохнуть и перекусить. И кругом цветы, цветы…
При входе в монастырь купили у бабули баночку смородины из ее сада. Тоже вкусно! Не жизнь, а сказка!

Напротив монастыря дом-музей Римского-Корсакова на улице, названной его именем.
Государственный музей был открыт в Тихвине, на родине композитора, 23 июля 1944 года по постановлению правительства к столетию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова. В организации и оформлении музея принимали участие сын композитора Владимир Николаевич, внук Георгий и внучка Татьяна.
Дом Римских-Корсаковых построен в 1801 году дедом композитора, в доме сохранились лепные карнизы, двери, печи, полы.
В основном фонде музея более 10 тысяч предметов, из них самые ценные личные вещи Римских-Корсаковых. Особенно семейные реликвии: крестильная рубашка, шерстяная распашонка, детские лайковые перчатки, ленточка с отметками роста Ники Римского-Корсакова. Во второй гостиной находится подлинный рояль Н. А. Римского-Корсакова фирмы «Беккер», который прослужил композитору более 30 лет. На этом рояле играли Чайковский, Мусоргский, Бородин, Глазунов, Лядов, Стравинский, Танеев, Скрябин. У этого рояля пел Федор Иванович Шаляпин.

Расположился город по обоим берегам реки Тихвинка. Когда-то она была судоходной. Сохранились остатки древних шлюзов начала XIX века – фрагменты Тихвинской водной системы, соединявшей Волгу с Балтийским морем. Тоже достопримечательность.

С противоположного берега просто нереальный вид на монастырь. А освещенный заходящим солнцем, он сказочно прекрасен!

А вот Введенскому женскому монастырю повезло гораздо меньше. Грустное зрелище – так и стоит в развалинах. Одно радует и душу, и глаз – чьи-то заботливые руки украшают заброшенный монастырь цветами.

Современный город почти не помню. Жили мы не в отеле, а арендовали квартиру в большом многоквартирном доме. Широкая улица, бульвар, проблемы парковки, все, как положено. И ни одной фотографии, было неинтересно. Теперь жалею. Зато фотографий монастыря просто десятками одно и то же здание в разных ракурсах, так красиво, что не остановиться.

The post Тихвин first appeared on Приглашаю в путешествие.

Основан монастырь Антонием Дымским по названию Дымского озера, на берегу которого он построен. Грамоту на учреждение монастыря пожаловал Александр Невский.

Внутри темновато, потолки низкие. Фотографировать можно, но толку мало, фотографии не ахти! Ну, какие есть, выбрала самые пригодные.

Начался монастырь с камня в озере. Этот камень был молитвенным у святого Антония. Сейчас на нем установлен крест, озеро освящено и получило второе название Святое.
В церковной лавке продаются рубашки, в которых верующие окунаются в озеро. Почти как в Иордан.

Варлаам Хутынский был первым настоятелем монастыря. А его преемником стал Антоний. Оба они есть на иконах в «Часовне На Озере». Вот она — маленькая желтая. Кроме них, икона с изображением Святого Преподобного Серафима Саровского.

Рядом с часовней монастырский садик. Надпись на столбике у калитки гласит «Вход без благословения закрыт». Помню смутно, что когда-то где-то очень нам захотелось зайти на территорию с аналогичной надписью. Нашли батюшку, попросили благословить и прошли. Нет в этой надписи безысходности, как в «Посторонним вход воспрещен».

Сейчас там, как, впрочем, и во многих других местах, идут реставрационные работы. Вся территория монастыря просто завалена стройматериалами. В том числе и горами кирпичей, в аккуратных упаковках, ровными штабелями. В храме нашли мудрое решение, как удешевить ремонт и хоть частично вернуть затраченные на материалы средства. Каждый желающий может взять новенький кирпич и написать на нем свое имя за определенную плату. Банка с краской и копилка для оплаты стоят около складированных кирпичей. Плати и рисуй.

Потом эти именные кирпичи используются в строительстве. Судя по некоторым постройкам, кирпичи идут в дело вполне добросовестно, т.е. именами напоказ. На фотографиях есть и поименованные кирпичи, и постройка из таких же.

Покидаем Ленинградскую область. Следующая остановка в Вологодской.

The post Антониево-Дымский монастырь first appeared on Приглашаю в путешествие.

Впечатления безрадостные. И как будто отражая мое настроение, фотоаппарат производит совершенно неприглядные фотографии, словно не он позавчера делал яркие сочные снимки Тихвина! Капризный какой! А ведь город с такой долгой и славной историей!

Впервые город упоминается в Угличской летописи 1252 года под названием Устюг-Железный, которое он носил в XIII—XVI вв, что связано с расположением города в местности, богатой железной рудой и с началом развития металлургии на Руси. Историческим центром города является городище, построенное на берегу Мологи, в устье впадающей в неё реки Ижины, что и определило название поселения: Усть-Ижина — Устюжна.
В XVI столетии Устюжна, с населением около 6000 человек, становится крупнейшим центром металлообработки и оружейного дела в Русском государстве. Устюжна поставляла железо на рынок, снабжала монастыри и города, выполняла огромные по тому времени правительственные заказы. По заказам правительства ковали небольшие пушки, изготовляли десятки тысяч пушечных ядер.
В этот период Устюжну посетил царь и Великий князь Всея Руси Иоанн Васильевич IV Грозный. Большая честь по тем временам!
В середине XVI века Устюжна становится в один ряд с такими крупными торгово-промышленными центрами, как Новгород, Псков, Тверь, Рязань и др.
В XVII веке Устюжна — второй после Тулы центр русской металлургии и оружейного дела в России.
А сколько выдержал войн и набегов, и не сосчитать! Удивительно, что в такую даль чаще всего добирались польско-литовские захватчики!
И что произвело на меня наибольшее впечатление — именно в Устюжне в 1630 году были изготовлены решётки к воротам Спасской и других башен Московского Кремля. А я-то все удивлялась красоте кованных решеток, фонарей, скамеек в городе.

В 1702—1714 годах, по указанию Петра Великого, в Устюжне был построен и действовал Ижинский оружейный завод, получивший государственный заказ на обеспечение армии оружием (изготовлял пушки, пищали, мушкеты, пушечные ядра и др.).
Славное прошлое осталось далеко позади, а сейчас город в ужасном состоянии. Он так нуждается в ремонте и реставрации!
Его запущенный вид неожиданно гармонирует со странным памятником Ленину. Правая рука Ленина как-то униженно комкает, сдернутую с головы кепку, а левая просительно сложена лодочкой, как на паперти! Или что-то из серии «ручку извольте-с». Возможно, это чисто субъективное восприятие. Судите сами!

Даже в центре города есть участки, которые заставляют забыть, что ты в городе, а скорее где-то в лесу, на речке.

Вспоминая Устюжну, первое, что представляешь – длиннейший деревянный мостик, который носит имя Козий, через речку Ворожу к церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Начало и конец мостика украшают кованные арки в форме подковы (на счастье?) с небольшим колоколом.

Речушка маленькая, но она протекает в затопленной низине, потому и мост такой длинный.

В советское время церковь Благовещенья постигла та же участь, что и большинство религиозных сооружений в нашей стране. В 1935 году службы прекратились, после чего здесь сначала устроили склад муки, потом льнопродукции, затем тут хранили грибы и ягоды и, наконец, зерно. В 1958 году храм был передан музею и спустя примерно 20 лет после этого события здесь началась вялотекущая реставрация, которая продолжается и по сей день. На информационном стенде возле церкви висит объявление с просьбой пожертвовать деньги на ремонт кровли.
Основные достопримечательности Устюжны сосредоточены вокруг двух площадей. Мы шли с Торговой. Первое, что что мы увидели — это огромное здание без куполов и крестов, но с четко угадываемой церковной архитектурой. Это бывший Воскресенский собор, построенный в 1773 году. После закрытия в храме вплоть до 70-х годов прошлого века размещался кинотеатр. Сегодня отремонтированы фасады здания, а окна пока заколочены деревянными щитами. Будущее собора пока неизвестно.
На противоположной стороне от храма находится Дом купца, городского главы и благотворителя Якова Михайловича Поздеева. Сегодня в этом здании располагается центральная городская библиотека.
Перейдя по мосту через Ворожу, то мы оказались на Соборной площади, где находится еще одна архитектурная жемчужина Устюжны — это Казанская церковь, построенная в 1694 году. Внутри храма сохранились уникальные фрески, но, к сожалению, мы туда не попали.
В Устюжне еще многое можно было посмотреть, но 400 км пути и заезд в Антониево-Дымский монастырь, несколько уменьшили наш интерес к его достопримечательностям.
Еще готовясь к поездке, я обнаружила, что переночевать в Устюжне негде, и мы поехали ночевать в Череповец, ближе ничего не нашлось.

Череповец мы и не увидели, только из окна машины, хотя в городе много интересных мест. Но для нас главной целью был отель, так хотелось отдохнуть, что даже ужинать не пошли.
Отель выбирала, как обычно, я. И ни слова не сказала Лене о том, что нас там ожидает. Сюрприз удался! То, что мы там увидели, потрясло до глубины души даже меня, хотя я видела фотографии. А Леня просто замер на пороге номера, не решаясь войти.
Мини отель с многозначительным названием Монарх – небольшой симпатичный двухэтажный особняк с собственной закрытой территорией на берегу реки Ягорбы. Номеров там, кажется, всего 3 — на 1 фотографии холла видна дверь соседнего номера, а наша у меня за спиной. На правой фотографии — наш номер.

Больше всего поразил размер и несколько непривычный дизайн интерьера.

Огромный, почти пустой номер, площади которого вполне хватило бы для танцплощадки, 3 окошечка + еще одно в таком же огромном санузле с интересной душевой кабиной, выложенной мозаичной плиткой.

Большую зону в комнате занимает большая круглая ванна-джакузи, рядом с ней пара кожаных кресел. Несколько неожиданное решение. Номер на редкость неуютный, но вполне комфортабельный. Нам понравилось, оценили джакузи по достоинству и спать, спать, спать.

Утром позавтракали в рекомендованном кафе. Порадовались симпатичному дизайну, очень стильно и приятно, а, главное вкусно и дешево. После завтрака поехали в Кириллов. Эх! не знали мы, что нас ожидает!

The post Устюжна first appeared on Приглашаю в путешествие.

Кирилло-Белозерский монастырь — это крупнейший монастырь во всей Европе, его называют еще «Великой государевой крепостью». Он находится на берегу озера Сиверское в небольшом городке Кириллове в Вологодской области, собственно, сам город появился благодаря ему. Монастырь был основан ещё в 1387 году Кириллом и Ферапонтом Белозерскими. Расположенный на склоне холма, он был самой большой крепостью на северо-западных рубежах Русского государства.
В Летописи событий Кирилло-Белозерского Успенского монастыря сказано:
«В 1397 году по указанию от Пресвятой Богородицы, бывшему ему в видении, прибыл в обширную область древнего Белоозера архимандрит Симонова монастыря Кирилл вместе с симоновским же иноком Ферапонтом, и здесь на пустынных берегах Сиверского озера, среди дремучих лесов, положил основание монастырю, ставшему впоследствии известным под именем Кирилло-Белозерского. Но, прежде чем вести повесть об исторических обстоятельствах основания Кирилловой обители и судьбах ее пятивекового существования, скажем…».
Много всего было сказано, если интересно кому-то, могу дать ссылку.
Приехали мы в Кириллов рано и сразу отправились в монастырь, где и провели весь день до вечера. Обошли сначала по наружному периметру, бурно восторгаясь чудесными видами монастыря, открывающимися за каждым новым поворотом.

Потом уже внутри обошли всю правую от входных ворот половину.

Мощные стены монастыря , воздвигнутые в XVI-XVII веках, опоясывают площадь в 12 гектаров, на которой размещено одиннадцать больших и малых церквей.

В Успенском соборе сохранились фрески, которые можно было фотографировать.

На большее сил не хватило, да и темнеть начинало.
Только на 3 день добрались до дальних левых от ворот закоулков. Там еще работы непочатый край, во всю работы реставрационные идут.

У стены целая выставка старинных лодок, украшенных головами разных чудовищ, видимо, для устрашения врага.
И муравьи в телеге. Не знаю, зачем прибыли, видимо по своим делам.

В конце поднялись на стену и в третий раз обошли монастырь, снимая территорию монастыря в другом ракурсе, сверху.
Мало им своих сокровищ — привезли еще забавную ветряную мельницу из деревни Щёлково, построенную в XIX веке, как экспонат деревянного зодчества.

Рядом с монастырем недалеко от входных ворот стоит Храм Казанской икона Божьей Матери в ужасном состоянии. На стене картинка – каким он должен стать после завершения реставрационных работ. Хочется надеяться, что у него уже началась новая жизнь!

Всем хорош Кириллов, но без «Но» не бывает. После претендующего на шик Череповецкого Монарха попали в худший из «отелей» (без кавычек назвать место нашего проживания отелем никак нельзя) за все наши путешествия. Сначала мы долго ездили взад-вперед по улице, не понимая, где же тут наш отель. Оказалось, это обычный деревенский дом в ряду таких же неприглядных и неухоженных изб. Хорошо хоть «удобства» не во дворе, но зато один санузел на всех. Две молодые деревенские девочки-сестры, создавшие этот «отель» на «излишках» жилплощади, ничего не понимают в организации гостиничного бизнеса. В санузле с душевой кабиной некуда поставить умывальные принадлежности, некуда повесить полотенце, одежду, разве что на крышку унитаза. В комнатушке (назвать ее номером язык не поворачивается) нет ни одного крючка, нет ни одного стула со спинкой, на которую можно было бы что-то повесить. Есть шкаф, в котором только штанга для плечиков и ни одной полки. Плечиков 2 штуки, т.е. для нас с Леней по одной. Мокрые после душа полотенца развешивали прямо на штангу в шкафу, а дверцы шкафа держали открытыми, чтобы полотенца просохли. Вопиющая нищета!

Для сна – старый диван-кровать. Нет даже тонкого матрасика. Простыня из дешевой ткани моментально скатывалась в комок, за ночь несколько раз вставали, чтобы распрямить ее. Две бессонных ночи обеспечены! Чувствовали себя незванными гостями. Хотя девочки были приветливы, но уж очень нам было некомфортно.

И ведь выбора не было. В Кириллове был еще один «отель» — двухэтажный кирпичный домик, в котором 12 номеров, причем часть многоместных для мужчин и женщин отдельно. Что-то вроде «дома колхозника», если кто-то помнит, что это такое. На первом этаже один туалет на всю компанию. У наших девочек сдавались, кажется, 3 комнаты + их семья. Все-таки меньше народа. Да еще и душ есть! А во дворе под окнами куры и прочая живность. Кошка скребется в окно. Петухи по утрам орут, для нас, городских жителей, экзотика! А еще горы стройматериалов, машины постояльцев. Полная антисанитария!

Зато какой монастырь! Его надо видеть! Но если бы я собралась еще раз поехать туда, а за прошедшие годы приличных отелей там не появилось, я бы остановилась в другом городе, пусть далеко, но только не так! Врагу не пожелаю!
P.S. Написала и подумала, что надо посмотреть в интернете, как там дела с отельным бизнесом сейчас. Отлично! Можно смело ехать. Появились вполне приличные отели.
Нашла я и наш отель. Кажется, он стал намного приличнее, но, судя по всему, количество номеров увеличилось, а санузел по-прежнему один на всех и все на одного!

The post Кириллов first appeared on Приглашаю в путешествие.

Выстроен он на холме между двух озёр — Ферапонтовского и Спасского, которые соединяет маленькая речка Паска.
Монастырь доминирует над окружающей местностью, однако благодаря своим камерным размерам и изящному стилю он не подавляет величием, как его ближайший сосед — Кирилло-Белозерский монастырь.

До нашего времени монастырь дошёл в строениях XIV—XVII веков и росписях прославленного иконописца Дионисия.
Красота монастыря, его местоположение на высоком берегу чудесного озера, прекрасно сохранившиеся фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы, несколько икон иконостаса, написанных Дионисием и его учениками — ради этого стоило ехать в этот монастырь.

Иконам повезло меньше. Часть икон была уничтожена, несколько самых ценных попали в Третьяковскую галерею и в Успенский собор Кремля.
Последняя икона Дионисия Богородица Одигитрия 1500 г., из несохранившегося иконостаса. Над ней икона Дионисия 1502 г. тоже из иконостаса Николай Чудотворец.

Монастырь оставил одно их самых сильных впечатлений в этом путешествии. И на этот раз не только архитектурой, но и богатейшей коллекцией фресок. Часть фресок сохранилась только фрагментарно. БОльшая часть утратила яркость, но все равно они прекрасны! Большие стенды помогают разобраться с расположением и названиями фресок. Очень удобно!

Первые очень яркие, насыщенные, хуже сохранились, части фресок утрачены.

В церкви покоятся мощи прп. Мартиниана. Обретение мощей произошло тридцать лет спустя после его кончины. Тогда, в 1512 году, в Ферапонтовом монастыре умер живший здесь на покое архиепископ Ростовский Иоасаф. Принимая во внимание его труды на благо обители и то, что он был одним из ближайших учеников прп. Мартиниана, было принято решение похоронить вблизи преподобного. Когда иноки вынули из земли гроб Мартиниана, оказалось, что тело угодника Божия не подверглось тлению. Сохранилась и одежда, в которой святого погребли. Сам гроб при этом был окружен водой. После этого мощи покоятся в церкви на одном и том же месте.

Вот уже несколько десятилетий в Ферапонтовом монастыре находится музей, где, в основном, хранятся предметы народного быта: прялки, ткацкие станки и др. Особое место занимает Сиверский идол фаллической формы. Культовый камень славян – язычников 4-9 вв. Найден в деревне Сиверово Кирилловского р-на Вологодской области.(последняя фотография).

Сказать, что мы довольны путешествием, значит не сказать ничего. Я повизгивала от восторга, охала, ахала, делала сотни фотографий в день.
Возили с собой купальные принадлежности, ведь каждый день вокруг нас озера, реки. Так хотелось поплавать! Да, все никак!

The post Ферапонтов монастырь first appeared on Приглашаю в путешествие.

В этот монастырь ее и отправили в 1563 году вместе с женой родного брата Ивана Грозного. Туда же Иван Грозный отправил свою четвертую жену. Что-то это мне напоминает.
Затем туда была отправлена мать убитого царевича Дмитрия. Потом Лжедмитрий сослал туда же дочь Бориса Годунова. Приняли постриг в этом монастыре фрейлина Екатерины I свояченица Александра Меньшикова после его опалы, потом Екатерина Долгорукая, несостоявшаяся невеста Павла II. Высшее общество, одним словом, собралось. Очень хотелось посмотреть на место их ссылки.
В общем, монастырь победил. Купаться можно и в другое время, а вот в такую глушь нас вряд ли еще занесет. Так и не поплавали ни разу.
Монастырь не восстановлен полностью. Работает одна маленькая церковь, очень скромная. Есть в нем какая-то сельская умиротворенность. Судя по всему, роскошью там и не пахло. Уж сослали, так сослали!

Монастырь стоит на реке Шексна, которая в этом месте так широко разлилась, что кажется, будто это озеро.

Монастырь нуждается в восстановлении, зато подсобное хозяйство в полном порядке. Красавицы коровы, куры — красотки редкой породы. Пушистые, но очень задиристые. По поводу и без оного сражаются друг с другом. А петух–то как хорош! Просто царских кровей! И павлиний гарем в другом загоне тоже здравствует. Их роскошные хвосты на фоне деревенских лопухов и неструганных домок забора выглядят полным диссонансом!

О поездке не жалеем, хотя кроме имен знатных затворниц, монастырю гордиться нечем.
Для особо любознательных могу привести информацию о сосланных в Горицкий монастырь с некоторыми сокращениями.
В 1563 году после доноса Ефросинья Старицкая была насильно пострижена в монахини под именем Евдокии и отправлена в основанный ею монастырь. Вместе с ней в монастыре под именем Александра жила урождённая княгиня Палецкая, жена князя Юрия Васильевича, родного брата царя Ивана Васильевича.
Гробницы с мощами Ефросиньи и Иулиании хранятся в Горицком монастыре.
В 1569 году вслед за расправой со Старицкими была убита и Ефросинья с сопровождавшими её монахинями и слугами. Согласно горицкой рукописи, опричники утопили в Шексне четырёх женщин: инокинь Евдокию, Марию, Александру и игуменью Анну. Тело Евдокии было погребено в Горицком монастыре, а после её канонизации останки стали почитаться как святые мощи. В 2007 году в монастыре были найдены два женских погребения, одно из которых, предположительно, принадлежит святой Ефросинье.
В 1575 году Иван Грозный заключил в монастырь под именем Дарьи свою четвёртую жену, Анну Колтовскую. Есть сведения, что часть своего более чем пятидесятилетнего монашества она провела в Горицах.
В 1591 году после убийства царевича Дмитрия мать его, Мария Нагая была сослана в Николовыксинскую пустынь, а затем в Горицкий монастырь под именем Марфы. В память об убитом сыне она возвела придел при Воскресенском соборе.
В 1606 году Лжедмитрий I выслал в Горицкий монастырь Ксению Годунову, дочь Бориса Годунова, там она была пострижена под именем Ольги.
В 1727 году, после опалы Александра Меньшикова, вместе с его семьёй 11 сентября была сослана и Варвара Арсеньева, а затем она была отправлена под конвоем в Александров в Александро-Успенский девичий монастырь. Позже она была послана в Белозерский уезд, в Горицкий девичий монастырь и пострижена в монахини и наречена Варсонофией.
В 1739 году в монастырь была насильно привезена Екатерина Долгорукова, несостоявшаяся жена императора Петра II.

The post Горицкий монастырь first appeared on Приглашаю в путешествие.

Перед Вологдой дождь затих, но не успели разместиться в отеле, как дождь нас догнал. Съездили пообедать в кафе. Пока обедали, город затопило. Лужи по колено. Вместо прогулки, промокшие и замерзшие, вернулись в отель.
На следующий день я проснулась в 5-30, выглянула в окно, получила 2 радости сразу – вид многообещающий и погода улучшилась. Правда, далеко не идеальная, но на кратковременные дожди не обращали внимания и радовались каждому солнечному лучу.
Впечатлениями полны до ушей. Немного устали. Сейчас самое время ненадолго остановиться, отдохнуть бы от нашего «отдыха», поваляться бездумно на пляже, поплавать, наконец. Но все распланировано, и придется ехать дальше. Предусмотреть остановку в пути для такого отдыха, конечно, можно было заранее, но когда и где. Нет гарантии, что погода будет подходящей. Север все-таки. Вчера дождь, сегодня ветер. Температура 16-18 градусов. В куртке самое подходящее. А вот купаться? Не!
У нас очень милый отель с подходящим именем Светлица. Небольшой, но приятный во всех отношениях номер. Красиво, уютно, стильно. Завтрак приносят в койку. Номер сияет прямо-таки стерильной чистотой. Особенно по сравнению с предыдущим в Кириллове.

Прямо рядом с отелем 2 храма. Один закрыт на ремонт, второй — церковь Димитрия Прилуцкого, который видно из окна нашего номера. Полное название такое трогательно-русское, по-моему, очень поэтичное «Церковь святого Димитрия Чудотворца, что на Наволоке». Православный храм, возведённый в 1651 году, одна из первых каменных церквей Вологды. В церкви сохранились фрески начала XVIII века. Название закрепилось за комплексом из холодной пятиглавой церкви Димитрия Прилуцкого и тёплой одноглавой Успенской церкви с колокольней, которые стоят вплотную друг к другу на низком берегу реки Вологды («на́волоке»).
Снаружи ничего примечательного. Особенно вблизи.

А вот внутри!.. Прекрасно сохранилась роспись стен и куполов. Иконостас пустой — сделаны несколько основных икон, остальные во времена борьбы с церквями уничтожены или украдены. Но сам иконостас совершенно необычен, поражает своим прямо-таки театральным великолепием. Из-за пустых рам выглядит как театральные ложи. Нигде не видела ничего подобного.

Но главное в Вологде, как и во многих городах русских, Кремль.
Вологодский кремль строился как крепость в 1567 году по приказу царя Ивана Грозного. По замыслу его, Вологда должна была превратиться в новую столицу государства, центр опричнины. Своим возвышением Вологда была обязана удачному расположению на торговом пути между Москвой и Архангельском, который начал функционировать после установления дипломатических и торговых отношений между Англией и Россией в 1553-1554 годах.
В июне 1569 года после успешных переговоры с англичанами Иван Грозный распорядился о строительстве в Вологде верфей и закладке флота речных судов. Царь перевез в Вологду казну и построил около двадцати судов, чтобы в случае необходимости вывезти сокровища и семью на Соловки, а оттуда на английских кораблях — в Англию.
Но в 1571 год Иван Грозный по неясным причинам прекращает строительные работы в Вологде и покидает её после строительства Софийского собора, который 17 лет после этого стоял неосвященный и не расписанный. В Вологду он больше не возвращался. Причины этого неожиданного изменения планов не известны. Ходили слухи, что якобы упал царю на голову кирпич. То ли разгневался государь, то ли счел это дурным предзнаменованием, никому не известно.
Ко второй половине XVII века деревянные и каменные постройки кремля начали ветшать. В 1714 году царь Петр I издал указы, дозволяющие иностранцам вести торговлю только через Санкт-Петербург. Торговля через Архангельск пришла в упадок, ушли в прошлое многолюдные архангельские ярмарки. Тем самым, Вологда потеряла свое важное положение и к началу XIX века превратилась в тихий провинциальный город.
В отличие от многих других крепостей во всем мире, к 1820-м годам стены и башни кремля были разобраны. В 1823 году была разобрана на кирпичи последняя каменная башня — Владимирская, засыпаны почти все рвы и срыты крепостные валы. На их месте были устроены бульвары.
В настоящее время от кремля осталось не более четверти первоначальной территории. По сути, только комплекс Архиерейского двора XVII века, находившийся изначально внутри крепости, да комплекс храмов на Кремлевской (Соборной) площади. Главное украшение – великолепный, величественный Софийский собор с прекрасно сохранившимися росписями. Рядом с ним колокольня и Воскресенский собор. Площадь удивительно хороша. Так просторна, что храмы не давят, а кажутся легкими, чуть ли не парят в воздухе! Как часто у меня возникали проблемы, когда величественный собор был зажат узкими улицами так, что не полюбоваться им, не сфотографировать просто невозможно. А здесь красота! И настроение какое-то восторженно-праздничное!

На противоположном берегу р. Вологды церковь Иоанна Златоуста. Вечером поехали к ней. С того берега Кремль выглядит как-то по-другому, по-прежнему очень красив и даже, на мой взгляд, более живописен, но несколько утратил торжественность.

А вот и церковь Иоанна Златоуста.

Нет ее и в Архиерейском дворе. И скромнее намного, да и ремонт пора бы сделать! Над низкими зданиями дворовых строений возвышаются купола соборов. В центре стоит скромный деревянный домик – летний дом архиерея, он виден на первых 3 фотографиях. Единственное нарядное здание – Иосифовский корпус, построенный по заказу епископа Иосифа в 1764 году (4 фотография), в котором сейчас располагается музей древне-русского искусства.

Не одними храмами славится земля Вологодская. Кто не слышал о вологодских кружевах! Прямо на площади есть музей кружева. Да и магазинов, торгующих произведениями вологодских кружевниц не мало.

Со стороны реки Вологды площадь завершает церковь Александра Невского.

Рядом с ней памятник Батюшкову К. Н., созданный к 200-летию со дня рождения поэта в 1997 г. Батюшков родился и умер в Вологде, чем город очень гордится. В композицию памятника входят четыре фигуры, которые имеют собственный аллегорический смысл: образ поэта Батюшкова, его коня, крестьянской девушки со свирелью и Афины Паллады.
Изображение поэта в военном мундире и кавалерийских сапогах связано с тем, что он был участником Отечественной войны 1812 года, имел ранение и дважды был удостоен государственных наград. С конем все ясно, босая девушка со свирелью символизирует его музу, а Афина Паллада – героическое прошлое.

Похоронен поэт в стенах Спасо-Прилуцкого православного мужского монастыря, основанного в 1371 году в излучине реки Вологды учеником Сергия Радонежского святым Димитрием Прилуцким. Один из самых древних и больших монастырей Русского Севера. В 1926 году был закрыт, в 1930-е годы использовался как пересыльная тюрьма. В 1992 году полностью возвращён церкви, с тех пор — вновь действующий мужской монастырь.

На Соборной площади множество палаток, торгующих сувениров, но большая часть работает только по выходным дням, и они были закрыты. А рядом с площадью нашли работающие и купили себе вологодский сувенир-оберег — старичка-лесовичка — вешалку для ключей! Сколько слов об одной небольшой деревянной поделке!

Центральная площадь Вологды – площадь Революции. Надо сказать, что размерами площадь не уступает Кремлевской.. Площадь Революции имеет конкретный день рождения — 16 октября 1918 года, когда Александровская, Сенная и Спасская площади были объединены в одну.

На площади, кроме всего прочего, расположены мемориал «Вечный огонь» и памятник героям гражданской войны — белый каменный обелиск, именуемый в народе из-за своей формы «зубом». Первоначально памятник планировалось подарить одному из подмосковных городов, однако тамошнее начальство отказалось, а Вологодское, в лице большого партийного начальника Дрыгина, согласилось дар принять. В пользу этой версии говорит то, что монумент первоначально называли в народе «зубом Дрыгина».

Вот мы и прощаемся с Вологдой и отправляемся в обратный путь. Но путешествие продолжается.

The post Вологда first appeared on Приглашаю в путешествие.

Отель Алеша Попович, в котором мы остановились, так себя разрекламировал, что я ожидала чего-то необыкновенного. Оказался весьма средним, с претензией на русский терем. Обман! Дешевая подделка. С улицы прямоугольное здание, покрашенное желтой краской, со двора театральная декорация под деревянный русский терем, который можно увидеть на всех фотографиях. Там же ресторан в том же стиле. Номер вполне обычный, ничего примечательного. Но удобно, и то хорошо.

Но есть у него несомненное преимущество — расположение прямо у стен главной достопримечательности Ярославля — Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музей-заповедника. До входа буквально 10 м!

И в какую сторону не пойдешь, везде многочисленные храмы, набережные Волги и Которосли, парки, фонтаны. Лучшего и желать нечего. Так хорошо, что захотелось показать это на карте.

С фотографиями мне не повезло. Погода переменчивая, облачная, дождик периодически накрапывает. Пару раз на минуту выглядывало солнце. К моему величайшему огорчению, в середине прогулки разрядилась батарейка фотоаппарата. Так как все рядом, мы на обед (очень вкусный!) выпили по кружке пива и пошли гулять пешком, не ехать же на машине через дорогу от отеля! Поэтому документы и ключи не нужны и оставила их в сумке вместе с запасными аккумуляторами от фотоаппарата. Но немножко фотографий сделать успела. Храмов в Ярославле так много, что вторично обойти все с работающим фотоаппаратом нереально, а жаль! Были очень красивые.

Итак, мы перешли через дорогу и через ворота в стене недалеко от Угличской башни попали на территорию музея-заповедника, а точнее Спасо-Преображенского мужского монастыря, сыгравший важную роль в местной истории. Как и многие монастыри был он закрыт после революции, но церкви его так и не вернули, сделав музеем.

Хорошо, хоть так, некоторые храмы более тяжелая судьба постигла. На его территории находятся памятники архитектуры XVI—XIX веков. Кроме всего прочего, знаменит он тем, что в нем была найдена рукописная копия «Слова о полку Игореве» — памятника древнерусской литературы.
Основан монастырь был в XII веке за стенами тогдашнего города. В 1216—1224 годы в монастыре построили Спасо-Преображенский собор. После пожара 1501 года, в котором сильно пострадали строения монастыря, к 1516 году собор построили заново по образу Благовещенского и Архангельского соборов Московского Кремля. Сейчас это древнейшее строение Ярославля, а его фрески, написанные в 1563—1564 годах, — древнейший памятник стенописи в городе и один из двух в России, сохранившихся с эпохи Ивана Грозного. Тогда же построили первую каменную башню. Для нового собора московскими и местными художниками был создан большой иконостас. От этого иконостаса до наших дней сохранилось около 20 икон.
Кроме того, сохранились до наших дней несколько храмов, в том числе Церковь Рождества Христова, Церковь ярославских чудотворцев Фёдора, Давида и Константина, Звонница, 4 башни и стены.
На первой фотографии 3 главных строения монастыря слева направо: Звонница с церковью Богоматери Печерской, Церковь ярославских чудотворцев, Спасо-Преображенский собор. На последних 3 башни — Богоявленская, Угличская, Михайловская.

На территории музея-заповедника к тысячелетию Ярославля в 2010 году установлена стела «Клятва князя Пожарского» с мозаичным панно работы Народного художника РФ В. И. Нестеренко. Связано это с событиями 1612 года, когда в Ярославле главный воевода ополчения князь Дмитрий Пожарский и нижегородский староста Кузьма Минин закончили формирование ополчения против поляков, захвативших Москву. Как известно задачу свою они выполнили, в честь чего на Красной площади в Москве установлен памятник Минину и Пожарскому.

1. Успенский кафедральный собор, расположенный на Стрелке Волги и Которосли в некотором роде повторил судьбу Московского храма Христа Спасителя. Был разрушен в советское время. Заново отстроен в 2004-2010 годах к 1000-летию Ярославля.

Стоит он на высоком берегу. Рядом прямо над обрывом чудесная ротонда. И какая панорама от нее на окрестности открывается – дух захватывает! Красота!

Внизу на Стрелке парк с музыкальными фонтанами, а, главное просторы речные. И символы Ярославля — медведь и шапка Мономаха.

Там же стоит памятник, открытый в честь празднования 1000-летия города Ярославля. Открыт 10 сентября 2010 года. Памятник представляет собой стелу высотой более 20 метров на постаменте, который увенчан бронзовой скульптурой двуглавого орла.

На противоположном берегу одно из сокровищ земли Ярославской – Храмовый комплекс в Коровниках. Ансамбль строился в период с XVII по XVIII вв. Не знаю, что там было раньше, но сейчас он состоит из церквей Иоанна Златоуста и Владимирской Божьей Матери, колокольни и Святых ворот в ограде.

Церковь Иоанна Златоуста выстроена в этом ансамбле первой. Это типичный для Ярославля пятиглавый храм, опоясанный галереями, с шатровыми приделами на углах и высокими крыльцами.
Фотографировала его просто непрерывно, освещение плохое, сумрачно, тучи, да и дело к вечеру. Я боялась, что не видно будет насколько он хорош. А когда вдруг неожиданно его осветили последние лучи заходящего солнца, обрадовалась, начала снимать заново.

А еще порадовал красками закат. Снимала до полной темноты. Если бы жили мы в Ярославле, то гуляли бы по вечерам по высокому берегу над Волгой. Хорошо-то как!

Если обогнуть Успенский собор, оставив позади Стрелку, и идти налево по высокому берегу Волги, то церкви идут одна за другой. Это хорошо видно на карте. Успенский Собор обозначен 1. А наш отель буквой А.

2. Самый первый храм Ильинско-Тихоновский считают наиболее древним в Ярославле. Существует легенда, согласно которой князь Ярослав Мудрый, одержав 2 августа — в праздник Ильи Пророка – победу над злобной медведицей, заповедал воздвигнуть на месте поединка посвященный этому святому храм, а также «град созидати».
Судьба его вполне обычная. Поначалу церковь была деревянной. Не раз уничтожали ее пожары, но всякий раз возрождалась она из пепла в своей первозданной красе. В семнадцатом столетии Ильинский храм был воссоздан вновь, теперь уже в кирпичном исполнении. Доподлинно известно лишь то, что он имел придел, носящий имя св. Тихона. Вот почему храм стали именовать Ильинско-Тихоновским. Но и его время не пощадило.
В первой половине XIX в. он был отстроен заново в стиле классицизма в подражание древнегреческим и древнеримским храмам. Здание украсили колоннады из белого мрамора по всему периметру, характерные фронтоны треугольной конфигурации, массивная лестница при главном входе.
В 1930 году Горсовет передал здание Бирже труда, а в 1931 году церковь снята с учета памятников архитектуры как не представляющая исторической ценности. В настоящее время здесь находятся запасники Ярославского художественного музея. И только в 2010 году в память о славном прошлом на куполе храма восстановлена глава с крестом. Купол этот за деревьями успела снять от Успенского собора. Сфотографировать храм целиком не получилось, к сожалению. Нашла фото в интернете. Выбрала вот такую, зимнюю, на которой бывший храм виден во всей своей нетрадиционной красоте, да и с моими летними фотографиями не перепутаешь!

3. Видимо, место героического сражения Ярослава Мудрого со злобной медведицей точно определить не смогли и на всякий случай рядышком воздвигли вторую Ильинскую церковь, т.е. церковь Ильи Пророка. Современный каменный храм построен в 1647—1650 годах на месте двух деревянных храмов – старой церкви Ильи Пророка и церкви Покрова Богоматери.
Во время городского пожара 1658 года церковь хотя и обгорела снаружи, но внутри, в отличие от большинства других, не пострадала.

Расписана она знаменитыми костромскими художниками Гурием Никитиным и Силой Савиным вместе с ярославскими мастерами в 1680 году. С работой Гурия Никитина, мы еще встретимся в церкви Николы Мокрого. Судьба была к нему добрее, чем к большинству храмов.

В 1920 году здание передали Ярославскому музею-заповеднику. В 1930-х годах работникам музея удалось уберечь его от сноса. В 1938—1941 годах в церкви, куда перенесли мощи ярославских чудотворцев, Союз воинствующих безбожников устроил антирелигиозный музей; под куполом был подвешен маятник Фуко.
Прочитала я об этом и онемела! Я знала только о маятнике Фуко, который висел под куполом Исаакиевского собора с 1931 по 1986 г. Надо же! Ярославские «безбожники» позаимствовали идею!
В 1989 году главный престол церкви Ильи Пророка был вновь освящён, и с тех пор в летнее время в храме проводятся церковные службы.

4. Церкви Ильи Пророка и Николы Надеина разделяет Губернаторский сад, в котором мы смогли немного отдохнуть.
Губернаторский дом был построен по велению Александра I как императорский путевой дворец. Строительство усадьбы было произведено за один год. Одновременно был заложен сад. Использовался дом как официальная резиденция семнадцати губернаторов. В нем побывали все русские правители, от Александра I до Николая II.
С 1970 года здесь расположен Ярославский художественный музей, признававшийся в 1996 году лучшим провинциальным музеем России.

А сад лучше посмотреть, хотя бы на фотографиях, чем читать о нем.

5. Церковь Николы Надеина занимает совершенно особое место в истории ярославского искусства. Это первый каменный храм на городском посаде. По преданию, церковь была заложена на крутом берегу Волги, в том месте, где к берегу волной прибило икону Николая Чудотворца. Предшествующие каменные постройки Ярославля были немногочисленны и строились на средства князей или властей Спасского монастыря. Заказчик Надеинского храма, купец Надея Светешников, не только заложил церковь, но и дал начало новой традиции. Жители города, сначала богатые купеческие династии, а затем и ремесленные слободы, строили великолепные каменные храмы, соревнуясь, чья приходская церковь будет больше, богаче, красивее.

6. Церковь Рождества Христова – уникальный памятник древнерусской архитектуры.
Построена в 1644 на месте деревянной церкви. Пожалуй, ни об одном храме не написано так подробно в википедии, как об этом. При желании можно прочитать целый трактат. Но меня больше всего заинтересовала колокольня. Мало того, что она удивительно хороша, но вот, что я прочитала про нее:
«Церковь соединялась через крытый переход с отдельно стоящим зданием колокольни, построенной позднее. Она представляет собой оригинальный комплекс, включающий в себя Святые ворота, надвратную церковь, окруженную галереей с двумя шатровыми башенками, и богато декорированный восьмигранный шатер. Высота колокольни 38 м. По силуэту колокольня напоминает знаменитую трехшатровую «Дивную» церковь в Угличе. Декоративное убранство колокольни богаче и разнообразнее основного храма».
Именно это упоминание Дивной церкви заставило вспомнить, какой восторг вызвала она у нас, когда мы вдвоем с дочерью отправились на теплоходе в Углич в таком далеком 1974 году.

7. После Рождественской церкви мы пришли к Казанскому женскому монастырю. На карте он почему-то не был обозначен. Не хватило увеличения карты, но тогда не все храмы помещаются на экране. Обозначило место его расположения цифрой 7.
Еще издалека, из-за, деревьев купола Казанского собора просто покорили меня, даже не могу сказать чем. Но я замерла на месте увидев их вот такими, как на этой фотографии.

По преданию, в 1588 году под Казанью произошло явление Казанской иконы Божией Матери. Непростая судьба иконы привела ее в 1609 г. в Ярославль. В тот же год, за избавление от нашествия поляков и снятие 24-дневной осады, связанные ярославцами с «заступничеством» иконы Божией Матери, она стала почитаться жителями Ярославля как покровительница их города. В 1610 году в память об этих событиях для нее был построен деревянный храм, который сожгли неугомонные поляки.

Главные святыни монастыря — Ярославскую Казанскую икону Божией Матери, икону Спаса Нерукотворного и Троеручицу, спасли и от поляков, и в 1920 году от большевиков. Но в октябре 1925 года чудотворная икона была похищена из Крестовоздвиженской церкви, куда их перевезли после закрытия монастыря. Участь иконы не известна до настоящего времени.
Возрождение монастыря началось в 1990-х годах. В 1997 году возобновились богослужения. В 1998 году, после 80 лет запустения, решением Священного Собора Казанский женский монастырь был вновь открыт. Монастырю передали список с Ярославской Казанской иконы Божией Матери, выполненный монахинями монастыря ещё до его упразднения и закрытия

8. Несколько нарушая хронологию, хочу рассказать о храме, может быть и не самом значимым для Ярославля, но оставившим самые яркие впечатления у нас обоих, о Николе Мокром.
Перед тем, как уехать из Ярославля, поехали в храм, название которого нас заинтриговало — Николы Мокрого. Одна из версий названия связана с чудесным спасением нескольких малолетних детей, упавших в воду с опрокинувшейся лодки напротив храма. Официальное называние — Николая Чудотворца.
Храм снаружи весь украшен чудесными обливными изразцами. Судя по остаткам украшений, был просто чудо, как хорош. Даже сейчас поражает красотой. Судя по фотографиям, восхитивший меня Храмовый комплекс в Коровниках построен в том же стиле.

Церковь закрыта. Вроде бы ведутся реставрационные работы, но никаких работников мы не видели.
Дверь заперта, но предприимчивая тетка с ключами от храма и чувством юмора за скромное вознаграждение в размере 200 рублей с человека готова запустить в храм всех желающих полюбоваться неплохо сохранившимися фресками Гурия Никитина, считающегося лучшим иконописцем 17 века, почти равным Рублеву. И даже небольшую экскурсию провела.

Леня говорит, что у него это самое яркое впечатление от Ярославля. Тетка среднего возраста, роста, упитанности, нечто среднее между городом и деревней, но, как я уже сказала, с чувством юмора и с таким же «бой-френдом», как она представила нам своего спутника, немножко нетрезвого и потрепанного, но вполне жизнерадостного мужичка. Ну, ооочень колоритная пара!

Совсем рядом с Николой Мокрым стоит еще одна церковь, совсем другая, небольшая, но какая-то милая и даже изящная — церковь Тихвинской иконы Божией Матери 1686 года постройки.
На черной полированной доске на стене церкви с надписью «Оживший храм…» отражается колокольня Николы Мокрого.

На коротком пути от Успенского собора до отеля еще два храма.

9. Церковь Спаса на Городу или Спасонагородская церковь, она же церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня, что на Городу — православный храм в историческом центре Ярославля на Которосльной набережной. Расположена на краю Земляного города, около Медведицкого оврага.
Известно, что на месте современного храма существовала деревянная церковь Спаса Преображения «еще во времена ярославских удельных князей», то есть до 1463 года.
Свое наименование «на Городу» Спасский храм получил от местонахождения — в Земляном городе, на границе с Рубленым.
А упоминание в названия «Древ Креста» связано с тем, что для храма Спаса на Городу написан большой образ Всех Святых, в котором «устроен мощевик с частицами Древа Креста Господня».
Храм с очень длинной и обычной историей — дерево, пожары, камень, перестройки, приделы, закрытие и возрождение.

10. Церковь Архангела Михаила.
Возведение деревянного Архангельского собора принято относить к 1215 году. В Средние века он служил, по мнению краеведов, дворцовой церковью ярославских удельных князей.
В XVII веке Архангельский собор оказался расположенным в Стрелецкой слободе и с тех пор по сей день служит гарнизонным храмом. Тесной его связи с военными благоприятствовало не только географическое соседство, но и его посвящение Архистратигу Михаилу, покровителю военного дела.

Из прогулок по городу.
Власьевская или Знаменская башня с въездными воротами была построена как часть крепостной стены Ярославля по указу великой княгини Елены, управлявшей Русью еще во время малолетства её сына Ивана IV, еще совсем не грозного. На стенах башни были написаны две иконы-фрески: Божией Матери Знамение на восточной и Спасителя на западной стене. Иконы эти очень почитались ярославцами и считались чудотворными.
Забавный факт из прежней жизни башни – при въезде в город через её ворота в петровские времена взимали налог на ношение бороды и старинной одежды.
Многое повидала башня за свою долгую жизнь. Сейчас часть башни занимает Экономический факультет Ярославского государственного университета.
В начале XVIII века к башне пристроили маленькую деревянную часовенку, которая неоднократно перестраивалась, расширялась, из деревянной стала каменной и, наконец, как царевна-лягушка, превратилась в храм, украшенный стенописью и позолотой, в котором и поныне идут службы.

Впервые деревянный храм Сретения Господня упоминается в 1636 году в переписных книгах. В 1685 году на этом месте была возведена каменная двухэтажная церковь на пожертвования ярославского купца.

Деревянный храм Благовещения Пресвятой Богородицы упоминается в переписных книгах 1630 года. Оставила недобрую память в связи с тем, что именно с нее в июне 1658 года начался пожар, истребивший почти весь Ярославль. После пожара церковь была восстановлена. Потом еще раз после пожара 1670 года.
Читаешь все это и понимаешь, что история храмов и целых городов – это история пожаров. И только появление каменных зданий увеличивает срок их жизни.
Каменный Благовещенский храм был построен в 1688 году на месте деревянного. И уже не пожары, а жестокие руки человеческие в 1929 году разрушили колокольню храма. А в 1930 году была закрыта сама церковь. В честь празднования 1000-летия Ярославля было принято решение о передаче церкви Русской православной церкви.

И еще несколько храмов.
Церковь Богоявления.

Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы Дмитриевского прихода

Храм Сретения Господня и Храм Вознесения Господня

Есть в Ярославле не только храмы. Есть и музеи, и театры, и много всего прочего. Но времени на все не хватило.
Несколько слов о музее «Музыка и время». Это частный музей, расположенный в небольшом особняке на набережной Волги. В музее представлены колокола и колокольчики, часы, музыкальные инструменты, утюги, самовары, музыкальные шкатулки, патефоны, старинные пластинки. Также в музейный комплекс входит музей фарфора, а также музей каслинского литья и самоваров. Имеется органный зал, в котором регулярно проводятся концерты, в том числе, на старинных музыкальных инструментах.
Создатель и директор музея — актёр-фокусник и коллекционер Джон Мостославский. После его смерти музеем руководят его сыновья. Музей открылся в ноябре 1993 года и считается первым частным музеем постсоветской России.

И прежде, чем проститься с Ярославлем, просто прогуляемся по его улицам.

The post Ярославль first appeared on Приглашаю в путешествие.