Очень долго писала о нашем коротком, но очень благотворном отдыхе в Карелии. И поняла, что главное так и не рассказала. Пришлось многое сократить, вырезать, нужное дописать. Кратко о путешествии. Если начать с конца — все замечательно.

Но начало пути было утомительным. По навигатору напрямую всего 360 км. Но дорога была очень тяжелой и утомительной. Снег, дождь, туман, слякоть с одной стороны. Сплошные повороты, спуски-подъемы с другой. А ещё всего по одной полосе в каждом направлении. Обогнать кого-то фантастически сложно — видимости никакой. Встречные машины вдруг выныривают из пелены буквально за 10 метров. Для полной радости — отсутствие заправок. Хорошо, заправились перед поездкой.
Кроме того сделали приличный крюк, чтобы встретиться в Мельниково с риэлтором по имени Татьяна и посмотреть пару участков. В том числе и участок моей мечты. Чувства двойственные — мечта хороша, со скалой на высоком берегу Вуоксы, зажатой в ущелье, где она изображает бурную горную незамерзающую реку. Удивительное явление природы эта Вуокса. Тихие реки, озера, бурлящие потоки — и это все она, Вуокса. О ней можно сделать отдельный рассказ с фотографиями во всех её перевоплощениях. Правда, фотографий участка практически нет. Разве что Вуокса с высокого берега, да некоторый намек на участок вдали за деревьями.

Но участок исключительно сложен в освоении и с непредсказуемыми, вполне реальными, а не иносказательными, подземными камнями. Боюсь, что придётся наступить на горло мечте и оказаться от неё.
В общем, измученные и озадаченные мы расстались с Татьяной и двинулись в сторону Сортавала на «Дачу Винтера». Последний участок был легче, так как кончились осадки. Но к прибытию в точку назначения меня уже немножко подташнивало, голова болела, мышцы все ныли от напряжения. Плюс из-за пандемии я больше года почти никуда не ездила. Разве что пару км в окрестностях дома. Отвыкла.
Приехали в отель, когда уже стемнело. Но то, что смогли разглядеть, сразу привело в состояние радостного ожидания. Именно в этом корпусе нам и предстояло жить.

Секундная формальность, и мы получили по нашим понятиям лучший номер в заказанной категории при всей их одинаковости в смысле планировки и дизайна. Второй этаж, окна на озеро, а не на автостоянку, и к озеру ближе всего, что не только красивый вид обеспечивает, но и тишину.
Сориентировались по выданной карте и отправились на ужин в красивый и уютный ресторан с огромными окнами и потрясающими пейзажами вокруг.

Вечером, когда за окнами темно, лучшее место около пылающего камина.

И никого, кроме нас с Лёней и очень заботливых мальчиков-официантов. И повар у них классный. Очень вкусно поужинали, сразу силы прибавилось, и мы пошли гулять при свете фонарей и фонариков всех форм и размеров.
В темноте все выглядело красиво и загадочно.
И вдруг в темноте, как театральная декорация, кроваво-красным светом освещённое здание. Почему-то не было сомнений, что это и есть дача неизвестного нам Винтера. Скорее надо изучить историю названия.

История оказалась интереснее, чем я ожидала. Это была дача Густава Йоханнеса Винтера, который родился 13 февраля 1868 года в городе Лаппеенранта в семье доктора медицины, городского врача-хирурга. Получив прекрасное образование в Финляндском императорском университете им. Александра I в Хельсинки, Густав Винтер стал если и не самым выдающимся врачом, но оставил заметный след в развитии медицины в Финляндии.
В 1909 году для доктора Винтера на мысе Таруниеми, что в переводе с финского значит «сказочный», на Ладожском озере (точнее, в заливе Юхинлахти) строится этот самый загородный особняк, получивший название Тарулинна — Сказочная крепость. Судя по фотографиям, он совсем не изменился с тех пор.
Сейчас в нем создан музей. Записались на экскурсию на 17 марта.
16.03.
День без забот. Гуляем, едим, отдыхаем. Вид из окна потрясающий!

Не хуже виды из окон ресторана.

Совершенно случайно обнаружила, что-то меня на айфоне установлен шагомер. Поставила когда-то и забыла. А он работает, шаги считает. За этот день прошла 8779 шагов, примерно 5,5 км.
Территория отеля, доставшаяся в наследство от дачи Винтера, площадью в 7 га, окружена со всех сторон огромным дендропарком, площадью в 100 га и занимающим весь мыс. Среди снега по колено вдруг обнаружились зеленые лужайки, видимо там проходят трубы с горячей водой.

Создал его Густав Винтер, главной страстью которого было садово-парковое искусство. Он даже прошёл обучение и получил диплом ландшафтного дизайнера в Италии. Основой коллекции растений стали саженцы из ботанического питомника Валаамского монастыря. Благодарные пациенты присылали доктору семена редких видов растений с Кавказа, из Америки, Японии, Китая. Здесь можно встретить кедры, туи, пихты, барбарис, акации, жимолости. На территории парка организованы пруды, построены мостики, беседки, перголы.

Ещё вчера вечером мы набрели на загон, в котором, судя по табличке, призывающей не кормить оленя, он и обитал, но в темноте обитателя загона не увидели. Сегодня после завтрака пошли на первую прогулку при свете дня и почти сразу увидели оленя. Он лежал в противоположной части загона «спиной» к нам. Лёня вдруг оживился:
— Смотри, там ещё кто-то есть. Человек что ли ходит? Во-во, смотри, вон и хвост виден! Белка!
И конечно же, приступ хохота у обоих. Мысли вслух, одна за другой привели к неожиданному результату. Пока гуляли, я вспоминала это несколько раз и сразу начинала смеяться.
После обеда проходили мимо оленя. Лежит, как приклеенный, на том же самом месте в той же позе. Леня выразил сомнение, настоящий ли он. И только вблизи видно, что настоящий. Он постоянно что-то жует, тихонько чавкает, смотрит явно на нас, но без всяких эмоций. Скучно, наверно, ему бедному в одиночестве. Вот только белка ему компанию составляет.

В лесу обнаружили узкую утоптанную тропу и довольно долго шли по ней. Красиво, но удивительно — никакой живности. Ни звуков, ни следов. И только возвращаясь назад, услышали голос одинокой птицы. Ей никто не ответил. И значительно позже совсем в другом месте увидели ещё одну пролетевшую над нами птицу. После нашего питерского изобилия птиц очень непривычно. Почти как в Китае.
На первых двух фотографиях, имея хорошее зрение, можно увидеть Леню, что позволяет реально оценить размеры деревьев.

Случайно получили интересную информацию — тутошний олень — важенка по имени Даша, здесь живет уже 14 лет.
17.03.
После завтрака отправились на экскурсия по даче Винтера. Экскурсовод необычный. Пожилая женщина, которая была причастна к созданию и музея, и отеля на территории дачи. Она знает историю каждого предмета в экспозиции музея.
Загородный дом доктора Г. Й. Винтера построен Г.Э. Саариненом, архитектором и дизайнером, основоположником стиля модерн «национальная романтика» в финской архитектуре. Он был очень известным архитектором, его работы разбросаны по всему миру: Россия, Финляндия, Эстония, США. Строил вокзалы, дворцы, виллы, кирхи и церкви, жилые дома, банки. Есть даже план реконструкции Будапешта, проект генерального плана Канберры, проект Дворца Мира в Гааге. Сын его пошёл по стопам отца и стал выдающимся архитектором Америки.
Высокие лестницы из сердобольского гранита ведут на террасу и в дом. На мой взгляд, самый красивый вид на дачу со стороны берега.

А какие сказочные виды открываются на залив Юхинлахти!

Бóльшую часть первого этажа занимает светлый каминный зал, интерьер которого не изменился со времен Винтера. Высокая деревянная лестница ведет на второй этаж в комнаты, где находились спальни.
Бережно отреставрированные предметы интерьера времен доктора Винтера, архивные документы и старые фотографии создают атмосферу тех лет.

Одна из комнат оформлена неожиданно в египетском стиле. Бо’льшую часть «египетских»вещей Винтер делал сам.

Есть у этой дачи одна почти неожиданная особенность — она была во многом похожа на все дачи наших советских времён. Удобства во дворе в отдельном домике, кухня тоже отдельно, то, что в привычных дачах тех времён называлось летней, вода ведрами из колодца и даже освещение свечами и керосиновыми лампами.
Одну из комнат занимает экспозиция, посвященная творчеству Николая Рериха, часто бывавшего у Винтера и написавшего в Карелии около 200 картин. Но здесь только фотографии.

Рерих с семьей приехал отдохнуть в Карелию в 1907 году на пару недель, а задержался на долгие годы. И только в 1919 году, когда Сортавала находилась в глубоком тылу белофиннов, Н.К. Рерих принимает решение о путешествии в Индию.Все лето 1917 года семья Рерихов провела в домике, арендованном у ректора сортавальской семинарии Оскара Реландера на берегу залива Юхинлахти, что в переводе с финского означает залив Единения. Николай Константинович много работал Рядом с домом им были написаны полотна «Юхиниеми» (мыс на другом берегу залива). «Туманное утро» и «Юхинлахти» — виды на противополжный берег. Картина «Юхинлахти», написанная прямо с террасы дома, была подарена Оскару Реландеру и находится в Финляндии.
В интернете можно посмотреть картины Рериха карельского периода. Очень трогательно. Такие знакомые места, пейзажи и даже названия. Очень умилило «Озеро Хелюля». Я так люблю эти финские певучие, прямо-таки ласковые названия. Хелюля и Хёмпюля самые любимые. Мы столько раз проезжали через них. Вот и сейчас по дороге в Сортавала и обратно. Еду по Карелии не быстро, стараясь прочитать все таблички с географическими названиями. Как вам, например, увиденное сегодня название реки Иййоки? Ни разу не видела двух й подряд в одной слове.
Кстати, частые упоминания сердобольского гранита и наличие в Питере Сердобольской улицы, вызвали у меня естественный интерес. Все оказалось очень интересно.
Изначально было шведское поселение — Сордавала, русские его произносили как Сердоволя, потом постепенно оно стало более осмысленным для нашего языка — Сердоболь, под этим именем город уже числился официально в составе России. Это название сохранилось в названии местного гранита. Территория эта отошла к Финляндии. Финны использовали шведское название, смягчив его под свою фонетику — Сортавала. Это название и стало окончательным.
Из сердобольского гранита в Петербурге сделаны:
• в Эрмитаже колонны Иорданской лестницы,
• в Новом Эрмитаже — атланты портика, колонны парадной лестницы и Двадцатиколонного зала;
• внешняя отделка Мраморного дворца, Михайловского замка и Николаевского дворца;
• цоколь Казанского собора и его колоннады;
• постаменты памятников Николаю I, Екатерине II, И. А. Крылову в Летнем саду;
• ледорезы Благовещенского моста через Неву;
• а в Новгороде в наружной облицовке памятника «Тысячелетие России».
После экскурсии мы поехали в Сортавала. Совсем рядом, около 10 км. Целей 3 — посмотреть город (без особых ожиданий), посмотреть Гоголевский центр и поесть рыбы. Выполнили все. Город соответствовал ожиданиям, есть центральная площадь с несколькими интересными зданиями, в том числе здание бывшего банка Финляндии (ныне Сбербанка) архитектора Г.Э. Сааринена, того, кто построил дачу Винтера (на 1 фотографии).

Прямо там же культурно-выставочный центр имени Гоголева К.А.
Имя у него удивительное, не подумайте, что Надя, гораздо удивительнее — Кронид.
В музее выставлена частная коллекция его работ — собрание скульптурных деревянных рельефов, которые Кронид Гоголев создавал более тридцати лет. Работы удивительные. В основном деревенские бытовые сценки. Фотографировала их с удовольствием, особенно интересны детали, позы, выражения лиц.

Выполнив культурную программу, поехали обедать. Лёня заранее выбрал два заведения питания, одно тут же рядом, в 5 шагах. Но оно было запланировано Лёней на завтра. А сегодня другое, к нему нужно ехать. Я, ничего плохого не подозревая, сажусь в машину, включаем навигатор. И… 29 (!) км! Если Лёня что решил… Поехали. Сортавала осталась далеко позади. Едем по шоссе, слева скалы, справа озеро. Навигатор бодро объявляет, что до прибытия на место остаётся 400 м. Я в растерянности, нырять что ли за рыбой будем. И тут вдруг крохотный кусочек суши справа от нас на берегу, а на нём маленький голубенький домик — то самое заведение. Там есть форель и ничего кроме форели. Собственная форелевая ферма, рыба во всех видах, свежая, соленая, копченая, вяленая, навынос и съесть на месте. Уха, стейки на месте и соленая с собой, домой, в Питер. Божественная рыба! Притом, что фанатом рыбы в отличие от Лени и моей сестры я не являюсь. В общем, обогащённые культурно и желудочно, мы отправились в обратный путь.
И конечно, день закончился небольшой прогулкой по территории отеля.

Отдельно — памятник дереву.

18.03.
Главная прелесть этого места — лес и озеро со всех сторон. Окна нашего номера выходят на берег озера, если повернуться к нему спиной и идти к Даче Винтера, то опять выйдешь на берег озера. Пошли по экотропе, той, по которой ходили в первый день, опять-таки в противоположную от «нашего» берега сторону, то опять придёшь чуть больше, чем через км, к озеру. Погуляли по замерзшему озеру, посидели на камнях, подставив лицу солнцу. Хорошо-то как!

На плане экотропа делает круг и выходит к нашему отелю. Но сейчас зима, снег по колено. Но Леня решил, что пройдём по кругу. Метров через 100 от озера обнаружили не то, чтобы тропу, а след одного человека, идущего примерно в нужном нам направлении. И пошли! Идти тяжело, в снег проваливаемся, да ещё и в гору. Шли долго, пока не увидели табличку, гласящую, что мы находимся на территории Сортавалького лестничества, то есть вышли за пределы нашего дендропарка и к нему по этим следам уже не вернемся. Я забастовала, и мы пошли назад. Уже легче, все-таки три пары ног гораздо лучше одной. Вернулись в отель изрядно уставшие. Короткий отдых и опять в Сортавала. Обедать в Акуловке. Понятно, опять рыбой. Я уже привыкаю и даже научилась получать удовольствие. Особенно от разных видов ухи. В мечтах — приедем домой, уху сварю….
День ясный, солнечный, морозный. Пошли погулять (не нагулялись в лесу!), а Даша тоже гуляет. А то ведь первый дни не вставала. Подошла к нам, но убедившись, что кормить ее мы не будем, гордо удалилась. Кстати, на даче Винтера висят на стене именно ее рога.

Больше никаких выдающихся событий не происходило. Мы замечательно отдохнули, нагулялись, надышались. И без приключений вернулись домой.

The post Карелия, Дача Винтера first appeared on Приглашаю в путешествие.

В славном прошлом этот город — центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства. Ныне прозаичный административный центр области Тоскана.
Флоренция XIII—XVII веков внесла грандиозный вклад в развитие мировой цивилизации. Город подарил миру Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Никколо Макиавелли, Данте и Галилея. Местный диалект лёг в основу литературного итальянского языка; флорентийская монета стала эталоном для всей Европы; флорентийские художники разработали законы перспективы; флорентийский мореплаватель Америго Веспуччи дал своё имя двум континентам, а флорентийские мыслители положили начало эпохе Ренессанса, в связи с чем Флоренция по праву носит имя «Колыбель Возрождения».
В нишах пилястров портика галереи Уффицы размещены 28 статуй, которые были призваны на протяжении веков восхвалять тосканский гений. Вот они, самые из самых:
Джованни Бокаччо, Франческо Петрарка, Данте Алигьери, Микеланджело Буонарроти, Леонардо да Винчи, Донателло, Джотто, Галилео Галилей, Америго Веспуччи.

Внутри галереи съемки запрещены к моему неописуемому огорчению. И только у палаццо Веккьо, на площадь Синьории и у входа удалось сделать немного фотографий.
В том числе Давид Микеланджело, прекрасной копией которого все мы не раз любовались в Пушкинском музее. Его же – тоже очень известная скульптура Похищение сабинянок. Еще бронзовая скульптура Бенвенуто Челлини Персей с головой Медузы.

И еще один снимок из окна галереи Уффици на крытый мост Понте Веккьо, расположенный в самом узком месте реки Арно. Это самый старый мост в городе: он был построен в 1345 году архитектором Нери ди Фьораванти и сохранил свой первоначальный облик до наших дней. Изначально здесь находились лавки мясников; сегодня тут расположились ювелирные магазины и продавцы сувениров.
С этим мостом связана величайшая тайна Флоренции – коридор Вазари.

Это место известно не многим, а посетить его удается еще меньшему количеству людей. Это крытый арочный переход длиной в 1 км, ведущий от палаццо Веккьо к палаццо Питти. Заказчиком его был герцог Медичи. Работа была выполнена менее чем за полгода (и это в XVI веке!). Тот, кому повезло пройти дорогой Медичи, может полюбоваться шедеврами да Винчи, Джотто и Тициана, украшающими эту дорогу.
В 1565 году, по случаю свадьбы сына герцог Медичи поручает Вазари соорудить потайной коридор, чтобы принц мог пройти из королевского дворца в свой дворец, не выходя на улицы города. Этот коридор проходит вдоль здания Уффици, затем поверх мастерских на мосту Понте Веккьо и прятался среди домов и дворцов. Выход из коридора находился в одном из гротов садов плаццо Питти за воротами города. Этот второй этаж на мосту хорошо виден над разномастными лавочками и магазинчиками.
Вообще-то я нарушила хронологию – Галереей Уффицы закончилось наше знакомство с Флоренцией. Одна фотография со стороны площади Синьории, а вторая с противоположной с с видом на башню палаццо Веккьо.
Живые скульптуры на ее ступенях.

А началось оно с Базилики Санта Кроче, находящейся на одноименной площади. Церковь – пантеон. Это самая крупная в мире францисканская церковь, знаменитая фресками Джотто и гробницами самых великих людей Италии. Перед входом установлен памятник Данте – одного из самых знаменитых уроженцев Флоренции.
Вход в церковь украшен гербом францисканцев, на котором изображены две скрещивающиеся руки держащий крест. Одна без одежды, подразумевается, что это рука Иисуса на кресте во время распятия. На другой руке рукав коричневой рясы – одежды францисканских монахов. Это рука святого Франциска Ассизского, основавшего этот монашеский орден в 1208-м году.

В церкви похоронено около 300 знаменитых флорентийцев — деятелей культуры, науки и политиков. Типичная конструкция гробниц в церкви – мраморное ложе с фигурой усопшего поверх саркофага.

Вот имена самых гениальных флорентийцев, прах которых покоится здесь:
«Микеланджело Буонарроти (скульптор, поэт, живописец, XV—XVI века) — гробница работы Джорджо Вазари (1570 год), над саркофагом установлен бюст Микеланджело, в нижней части расположены три аллегорические фигуры, которые символизируют Живопись, Архитектуру и Скульптуру.
Галилео Галилей (астроном, математик, XVI век) — уроженец Пизы, но прожил большую часть жизни во Флоренции; саркофаг увенчан фигурой учёного и аллегорическими фигурами Геометрии и Астрономии; надгробие работы Джулио Фоггини (1737 год).
Никколо Макиавелли (мыслитель, XV—XVI века) — похоронен в 1527 году; надгробие выполнено Инноченцо Спинацци (1787 год); над саркофагом находится аллегорическая фигура Дипломатии.
Джоаккино Россини (композитор, XIX век).
Энрико Ферми (выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии 1938 года) — в базилике находится мемориальная доска.
Данте Алигьери (поэт, XIII—XIV века) — похоронен в Равенне, в базилике находится его кенотаф, (символическая могила), сооружённый в 1829 году (власти Равенны противодействуют переносу праха поэта во Флоренцию.»

Базилика эта, которая с парадного входа выглядит небольшой и изящной, весьма многолика. Кроме зала захоронений — большого крытого кладбища, есть еще и внутренний двор. Там расположена капелла Пацци — архитектурное сооружение эпохи ренессанса, построенное по проекту Филиппо Брунеллески.

И куда бы мы не шли, мы все время возвращались к Кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьоре — собору Святой Марии в цветах. Это самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского кватроченто, т.е. эпохи итальянского искусства XV века, периода «Раннего Возрождения». Расположен собор в центре города, естественно, на Соборной площади.
Издалека здание казалось серым, и только вблизи видно, что стены облицованы панелями различных оттенков зелёного и розового мрамора с белой каймой мрамора из Каррары.
Мрамор Каррары… Сразу в памяти любимое стихотворение Цветаевой «Попытка ревности»:
«После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой гипсовой?
Из глыбы высечен Бог…».
Дуомо или собор Санта Мария дель Фьоре, был спроектирован так, чтобы мог вместить всё население города, то есть был чем-то вроде огромной крытой площади. Красный купол собора стал символом Флоренции.

Колокольня Джотто – кампанила кафедрального собора Дуомо видна чуть ли не из любой точки города и знаменита не меньше собора.
Авторами кампанилы были три мастера: Джотто, сделавший общий проект и закончивший первый ярус, Андреа Пизано, поставивший следующий ярус с высокими окнами-бифоре, и, наконец, Франческо Таленти, достроивший кампанилу и облицевавший её, как и собор, тремя видами мрамора.

Рядом с собором Санта-Мария-дель-Фьоре и колокольней Джотто расположен Баптистерий Сан-Джованни, одно из самых старых зданий города IV или V века.
Как и большинство баптистериев, был освящён в честь Иоанна Крестителя.
Баптистерий – это крестильная с купелью-бассейном таких внушительных размеров, чтобы большая группа взрослых людей могла одновременно принять участие в церемонии. Очень часто на крещение приходила целая община, так что баптистерий должен был быть вместительным.

Здесь крестили все семейство Медичи. Здесь же был крещен Данте.
С IX по XII век в нем же проходили проповеди, здание носило функцию кафедрального собора. Чтобы людям было удобнее собираться – создали 3 пары ворот. Распахнутые настежь, они позволяли прихожанам слушать проповедь, стоя вне стен Баптистерии.
Есть что-то символическое в возможности пройти через «Врата Рая» – восточные, самые знаменитые «Золотые» ворота, сделанные из бронзы, имя которым дал Микеланджело, увидев их впервые. Правда, сейчас оригинал хранится в музее, а увидеть можно только хорошую копию, но и через ту не пройдешь. От многочисленных вандалов ее защищает решетка.

Наиболее древними являются южные ворота, содержащие 28 панелей с барельефами, изображающими жизнь Иоанна Крестителя и Основные Добродетели. Северные ворота также содержат 28 панелей, изображающие сцены из Нового Завета.

Идем Дальше. Базилика Сан-Лоренцо — одна из самых больших и старейших церквей Флоренции, Италия, расположенная в центральной части города. Первая церковь появилась здесь в конце IV века, затем она была перестроена в романском стиле в XI веке, а современное здание церкви в стиле Возрождения появилось в XV веке. Именно в ней похоронены практически все представители семейства Медичи. Над созданием базилики работали такие выдающиеся итальянские архитекторы, как Брунеллески и Микеланджело.
На тот момент — главное достоинство базилики — удобные широкие ступени, подарившие нашим измученным ногам короткий отдых.

Одно из чтимых мест во Флоренции – дом Данте, хотя настоящим является только его фундамент.
Само здание появилось в начале прошлого века на сохранившемся настоящем фундаменте дома поэта. Трехэтажное здание полностью посвящено быту семьи Данте, в его стенах хранятся оригинальные вещи Данте и его семьи. Среди книг – произведения, изданные еще при его жизни.

Рядом с ним сохранилась церковь святой Маргариты, примечательная своим преклонным возрастом – ей уже больше тысячи лет. Данте и его семья были прихожанами этой церкви. Само здание очень простое и маленькое, не выдерживающее сравнение с роскошными храмами, которыми так богата Флопенция. Но все отмечают особую атмосферу помещения, украшенного полотнами с изображением Данте и его жены. По легенде в этой же церкви находится могила возлюбленной поэта, воспетой в сонетах Беатриче.

Дальше череда церквей, дворцов, улиц, площадей.
Церковь Орсанмикеле – уникальное по своей форме и значению архитектурное сооружение. Она выполняла двойную функцию – городского зернохранилища и храма. Орсанмикеле была построена в период с 1337 по 1350 гг. Название церкви произошло от названия женского монастыря VIII в., который находился на этом месте и назывался «Сан-Микеле в саду».

С площади Синьории вдалеке видны две высоченные башни.
Левая с тонким шпилем и колокольней – церковь Бадиа-Фиорентина. Строилась и перестраивалась с 979 по 1627 год. Расположена в самом сердце древнего города и посвящена Богоматери.
Правее, более низкая, квадратная — Барджелло, известный как дворец Барджелло или Народный дворец – художественный музей, в прошлом – казарма и тюрьма.
И последнее, о чем хотелось бы упомянуть, Триумфальная арка на площади Республики.

Завершилось все в галерее Уффицы. Откуда мы вышли на набережную Арно, где мы прощались с Флоренцией, с Италией, любовались закатом и ждали свой автобус, который утром следующего дня привез нас в Вену.
Последний снимок сделан в 22.06.46.

The post Флоренция first appeared on Приглашаю в путешествие.

Икона, называемая также «Черная Мадонна» – из-за темного лика Богоматери, принадлежит к числу самых почитаемых святынь Польши и многих европейских стран. В стране ее нынешнего пребывания она давно величается «Королевой Польши», а еще именуется «Ясногурской». О последнем свидетельствует и полное название принадлежащего монашескому ордену святого Павла Фивейского (паулинов) местного монастыря – Санктуарий Пресвятой Девы Марии Ясногорской.
Название расположенного на реке Варта в Верхней Силезии города Ченстохова происходит от славянского имени Ченстох – «основатель осады». Впервые рыцарское поселение Ченстохова упоминается в 1220 году, а статус города им получен лишь в 1377 году.
История этого поселения на реке Варте связана и с именами равноапостольных просветителей славян Кирилла и Мефодия. По одной из версий икона могла быть принесена в эти места именно Кириллом и Мефодием.
В 1813 году монастырь был взят русскими войсками в ходе наполеоновских войн, настоятель Ясной Горы преподнёс русским военачальникам список иконы, который потом хранился в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а после закрытия собора в 1932 году перешёл на хранение в Государственный музей истории религии. Оригинальная икона выполнена на деревянной панели размерами 122,2 × 82,2 × 3,5 см. Икона относится к типу Одигитрия. На иконе остались несколько разрезов, полученных, по легенде, от ударов саблей гуситов.

Каким ветром занесло нас сюда, сказать затрудняюсь. Кто и почему включил этот неведомый большинству наших сограждан город в программу тура – вопрос без ответа. Кстати, и не город вовсе был в программе, а сама Ченстоховска Икона. Потому и пишу вот так с большой буквы.
В деталях рассказывать о городе не буду, тем более, что видела его только из окна автобуса.

Когда-то он долго и многократно переходил из рук в руки, был он в составе Речи Посполитой, в Пруссии, в Царстве Польском, в Петроковской губернии Российской империи, в Польской Республике, в Германии и, наконец, восле войны опять вернулся в Польшу.
Из темного прошлого этого города хочу упомянуть только один эпизод – в апреле 1942 года в Ченстохове было создано еврейское гетто. Осенью 1942 все евреи гетто были погружены в поезда и отправлены на ликвидацию в лагерь Треблинка.
Остановились мы непосредственно у монастыря, где хранится эта икона.

Доминирующая над городом колокольня, увенчана на шпиле крестом, а еще и символом монашеского ордена святого Павла Фивейского – вороном с хлебом в клюве.
Вот оно как! А я все гадала, почему на площади выложена гигантская каменная мозаика, изображающая ворону с чем-то в клюве (может быть с сыром?) на пальме (помните, в «Пластилиновой вороне» «…а может быть на пальму с разбегу взобралась»?).
Святой Павел Фивейский, рожденный около 230 года, будучи 16-и лет от роду, во время гонений на христиан удалился в пустыню, где по преданию провел 90 лет. Его ежедневной пищей был хлеб, приносимый ему вороном. К концу жизни его посетил св. Антоний Великий, который и захоронил тело святого в могиле, выкопанной двумя львами. Поэтому на гербе Ордена Паулинов изображены пальма, два льва и ворон с буханкой хлеба в клюве.

Территория монастыря большая и очень красивая. Жаль, что вся прогулка омрачена бесконечным дождем.
И опять ассоциации — голубые ели на фоне красной кирпичной стены сразу вызвали в памяти Кремлевскую стену.

После осмотра монастыря и иконы мы отправились домой, в Москву, с последней мучительной ночевкой в автобусе.

The post Ченстоховская икона Богородицы first appeared on Приглашаю в путешествие.

Извержение Везувия началось днём 24 августа (а может быть 24 октября) 79 года и длилось около суток, о чём свидетельствуют некоторые сохранившиеся манускрипты «Писем» Плиния Младшего. Оно привело к гибели трёх городов – Помпеи, Геркуланума, Стабии и нескольких небольших селений. В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщей пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии. Из 20 000 жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2000 человек.
Думаю, что пересказывать историю города и раскопок нет смысла, прочитать ее можно при желании безо всяких сложностей. В Википедии есть подробное описание всех сохранившихся в городе зданий, площадей и прочих объектов культурного наследия.
Я помню первое радостное впечатление от величественных стен города на фоне ослепительно синего неба. Приятная прогулка в тени великолепный сосен, пальм и прочей буйной зелени.

Внутри города восторги существенно уменьшились – жара, палящее солнце и толпы народа. Предусмотрительные граждане раскрыли зонтики.

По одной из улиц было просто не пройти – народ строился в длиннющую очередь в публичный дом. Каюсь, я туда не пошла. Ненавижу очереди и толпы. Правда, проходя (не совсем подходящее слово для нашего передвижения в плотной массе людей) мимо, и заверив нервную публику, что я не планирую незаконное проникновение в это заведение без очереди, я прямо с порога сделала пару снимков фресок, являющихся одним из главных притягательных объектов для туристов всех стран. При входе в публичный дом прямо на стене находилось «меню» – фрески изображали разные виды оказываемых услуг с ценами на них. Где-то там, по уверению экскурсовода была изображена сцена лесбийской любви. Не видела и не жалею об этом.

Экскурсовода мы потеряли очень быстро. Поэтому просто гуляли, смотрели и фотографировали. С удовольствием показываю все, что видели мои глаза через объектив фотоаппарата.

The post Помпеи first appeared on Приглашаю в путешествие.

Весело, несмотря на погоду. Народ радуется, резвится, канаты перетягивает, картинки рисует, танцует.

Все цветет и благоухает. Фрукты-ягоды буйным цветением богатый урожай обещают. Праздник!

А какие машины! И велосипеды!

Погуляли, я поснимала все подряд. Пошли к машине кружным путем через рынок, откуда ушли обремененные пакетами с фруктами-ягодами. В переулках заблудились немного, даже Леня понял не сразу, куда нас занесло. Место это поразило нас множеством интересных объектов.
Сначала я увидела забавную скамейку-таксу в небольшом сквере перед нарядным зданием. На соседнем доме, с облупившейся желтой краской, огромного размера надпись на стене о явлении в этом месте Богородицы в позапрошлом веке.

Потом увидели неожиданную часовню, встроившуюся в угол здания. Не понятно, здание строили вокруг часовни или часовню подогнали под странную архитектуру здания.
Часовня закрыта, на двери табличка, нас удивившая. Написано: Часовня во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих радость с грошиками – Петербургской. Правда, не совсем кириллицей, но подходящей азбуки у меня под руками нет.

Вернувшись домой, нашла в интернете вот это:
«Икона «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» из часовни стеклянного завода Санкт-Петербурга получила к своему названию дополнение: «с грошиками».
Этот образ прославился в 1888 году в Петербурге, когда во время грозы молния ударила в часовню и попала в то место, где стояла икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Но икона осталась невредимой, к ней лишь прилепились 12 медных монет (грошиков) из разбитой кружки для пожертвований. Мало того, прежде закопченная икона обновилась и посветлела. После этого у иконы произошло несколько исцелений неизлечимо больных. Впоследствии на месте часовни был построен храм в честь прославившейся иконы.
После революции Скорбящинский храм был закрыт, а затем взорван. Чудотворная икона хранилась в семье верующих, а после Великой Отечественной войны была передана ими в Свято-Троицкий храм, называемый в народе «Кулич и Пасха», в котором возобновились богослужения. После того как была возрождена Скорбященская часовня, ставшая подворьем Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря, чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) вернулся на своё историческое место».
За углом на Введенской улице дом, в котором жил великолепный (нет, не Питер Пауль!) Борис Кустодиев, о чем сообщает скромная мемориальная доска.

The post СПб «Всех скорбящих радость» first appeared on Приглашаю в путешествие.

В фильме «Маньяк» есть эпизод: ночь, улица, фонарь, а вместо аптеки преступник, крадущийся за жертвой.  А дом, за угол которого они зашли, необыкновенно хорош собой! «Ой!, — верещу я восторженно, — Ленечка, где такая красота?».  
А Ленечка, удивляясь собственным познаниям, говорит, что знает, где это. 
Мороз сегодня стих немножко. Мы утеплились, как могли, и после завтрака, поехали. Я за рулём, Леня командует направо-налево-приехали. Дальше пошли пешком. Вышли на набережную Фонтанки на другом берегу от Летнего сада. Прошли пару домов и свернули в какую-то подворотню. Вышли во двор, а там оно! То самое здание из фильма.

Ну, Лёня! Знать каждый двор и каждый закоулок города! Оказалось, что это Малая Академия искусств. Все вокруг украшено мозаикой, которая так мне понравилась в фильме с первого взгляда.

Даже детская площадка и скамейки во дворе так же украшены. 

После 3 первых снимков батарейка в фотоаппарате разрядилась. Первая из трёх запасных, показала полную зарядку, но после двух снимков сдохла. Вторая отказалась работать сразу. Третья оказалась самой жизнестойкой и морозоустойчивой. Но много снимать я боялась, вдруг ей тоже надоест. Один снимок и в карман, греться. Руки замёрзли до слез. Так больно было. В общем, сняла мало, брака много, несмотря на великолепную погоду. Решили ехать домой, но не смогла я миновать Петропавловскую крепость. Ну, так сказочна хороша была она в морозной дымке.

А по льду Невы народ гуляет. Даже велосипедисты водятся! Компания Дедов Морозов песни поёт. Рыбаки, знамо дело, на льду водятся.

А один разделся и в воду полез. Брррр! 

Мы тоже по льду погуляли, с реки крепость и взломанные льдины поснимала. Оба от восторгов повизгивали, охали и ахали. Море радости и эмоций. Нагулялись, налюбовались, замёрзли, как зюзики, и поехали домой греться. 

The post СПб Малая Академия искусств first appeared on Приглашаю в путешествие.

Короткая прогулка по обычному маршруту почти вокруг дома. Без фотоаппарата, все уже сфотографировано сотню раз в разное время года, суток, при разной погоде.
Угол проспекта Динамо, Петроградской улицы и Крестовского проспекта целый квартал занимает странное здание, которое неоднократно удивляло нас с Лёней.
Но потом как-то забывалось. Так и не выяснили, что это такое.
И вдруг на воротах объявление о продаже особняка Д. А. Бенкендорфа. Ух, ты! Сразу появился жгучий интерес. К сожалению, телефон разрядился, фотоаппарата нет. Снять объявление о продаже не смогла.
А дома обнаружила, что и фотография у меня одна единственная, и то не фасада здания, а боковой пристройки со стороны пр. Динамо.
И вот, что я нашла в интернете.

Из объявления:«ОСОБНЯК Д.А. БЕНКЕНДОРФА» — РЕЗИДЕНЦИЯ НА КРЕСТОВСКОМ О-ВЕ
Земельный участок-675 м²
Общая площадь-894 м²
Цена-205 000 000 руб.
Предлагается к продаже исторический особняк Дмитрия Александровича Бенкендорфа, возведенный в 1910 году по проекту Э. Густавсона, в неоклассическом стиле.
Фасадом «Особняк Д.А. Бенкендорфа», обращен на зелёный массив сквера им. А. Белова, расположенный между Крестовским и Морским проспектами, основными артериями Крестовского о-ва.
Четырехуровневое здание общей площадью 894 кв.м.
Особенно интересен внутренний многоуровневый двор с террасами и лестницами».
Дмитрий Александрович Бенкендорф прямой потомок того самого Бенкендорфа, хорошо нам всем известного со школьной скамьи графа Бенкендорфа — врага А. С. Пушкина.
Известный в свое время художник. След его, кажется, затерялся в революционной неразберихе.
А дом очень интересный и необычный. Жалко, что попасть в него невозможно.

The post СПб Особняк Бенкендорфа first appeared on Приглашаю в путешествие.

С приключениями выбрались из Питера и поехали в Старую Ладогу, которая когда-то в допетровские времена была не просто Ладогой, а первой столицей Руси, основанной в 753 году на берегу реки Волхов.
Кроме дорожных впечатлений, узнали много нового из нашей истории. В частности, как появились Новая и Старая Ладоги. По приказу Петра 1 из города Ладога, который дал имя Ладожскому озеру, людей принудительно переселили в более удобное по мнению Петра I место для создания опорной базы будущих сражений для захвата Невских земель. Так Ладога стала Старой Ладогой.
Первым князем в Ладоге был Рюрик — старший из трех братьев-варягов, приглашенный жителями Ладоги править на Руси. Преемником его стал всем известный Вещий Олег. Вот отсюда с берегов Волхова «сбирался Вещий Олег отмстить неразумным хазарам». Вот и дорогу его нарисовали!

У въезда в Ладогу сохранились древнейшие могильные курганы, самый большой из которых считается могилой Олега, где захоронили его после того, как «принял он смерть от коня своего». А вот и холмы, на которых «князь Игорь и Ольга на холмах сидят, дружина пирует у брега…». Вот прямо здесь, где сейчас стоим мы. Трудно поверить в реальность этого.

Наше знакомство с городком началось со Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Главный храм монастыря – Успенский собор был построен в 1154—1159 г.г., о чем упомянуто в Новгородской летописи. Дверца, видимо, тоже с 12 века сохранилась! Уж очень невзрачная! И никак не соответствует величественному собору.

На одной из арок монастыря был обнаружен прорезанный геральдический знак Рюриковичей, принадлежавший княжившим в Великом Новгороде Святополку и Ростиславу Мстиславовичам — внукам Владимира Мономаха

Недалеко от курганов на том же берегу Волхова сохранилась крепость Рюрика, построенная в 1116 году – главная достопримечательность Старой Ладоги. Первый день нашего пребывания в Ладоге, был сумрачным, да и дело шло к вечеру. Снимки темноваты и не очень интересны. Следующий день был солнечным. Кое-что сфотографировала заново, но повторить полностью прогулку внутри времени уже не было. Зато прошли по галерее на крепостной стене!

Жемчужина крепости – церковь Святого Георгия.
Это белокаменный храм второй половины XII века, один из древнейших не только в регионе, но и во всей России. Храм является самым северным русским каменным храмом домонгольского периода. В нем сохранились фрагменты уникальных фресок XII века, на которых Св. Григорий изображен не с убитым, а с живым прирученным драконом. К моему величайшему огорчению, съемки в храмах были запрещены.

И еще один удивительный Староладожский Никольский монастырь. Один из древнейших монастырей, основанный в 1240 году Александром Невским после победоносного сражения со шведами в Невской битве в устье реки Ижоры, посвящён святителю Николаю Чудотворцу. Монастырская летопись прямо указывает что обитель возводилась «в память о гиблых ладожских сродниках» — соратниках полководца. После сражения их привезли в Ладогу и благочестиво погребли на холме, впоследствии названном «Победище». Таким образом монастырь является одновременно и памятником русской воинской славы.

Все самое интересное и красивое в Старой Ладоге расположилось на берегу реки Волхов. Там же стоит церковь Рождества Иоанна Предтечи.
«Бывший четырёхстолпный пятиглавый собор Иоанно-Предтеченского монастыря, ныне действующая православная церковь с приделом св. Параскевы Пятницы и восьмигранной колокольней, расположенная на северной окраине Старой Ладоги. Известна по упоминаниям с 1276 года, современное здание построено в 1695 году».
Нашла описание в интернете. Над термином «современное» в применении к постройке 1695 года нервно хихикнула. Смысл, конечно, понятен, но все равно нелепое сочетание!

А еще в этом городке сказка стала былью, и можно запросто навестить Бабу-ягу. Адрес известен! Здесь ее называют ласково и немного фамильярно бабой ёжкой.

И в заключение прогулка по «городу», который городом можно назвать только из почтения к его возрасту и «столичному» прошлому. Сейчас это деревня. На всю деревню чуть ли не единственный двухэтажный кирпичный дом, где когда-то был исполком, а сейчас администрация на первом этаже. На втором с отдельным входом с задней стороны — крохотный отель, в котором мы и остановились. Даже по фотографиям видно как не хватает Старой Ладоге хозяйской руки или финансов, а скорее всего и того, и другого.

Вот здесь, на берегу Волхова набрели на сувенирную лавку, из которой не ушли с пустыми руками.

The post Старая Ладога first appeared on Приглашаю в путешествие.

Около одной из могил были две женщины. Старшая из них на мой вопрос ответила, что это Храм Пресвятой Троицы. Когда она была еще ребенком, то случайно видела, как неизвестные лица привязали канат к кресту на колокольне и трактором сорвали его вместе с куполом, потом тащили прямо по могилам, ломая памятники и уничтожая захоронения. Такое варварство!
Походили вокруг, пофотографировала.
Позже все-таки нашла информацию о храме. Иссад – это деревня, в которой он расположен.
Точное название — Храм Святой Живоначальной Троицы. Здесь на правом берегу Волхова в рыбацком селе в середине XVI в. находился «Троицкий на Златыни» мужской монастырь, разоренный в Смутное время. Первое упоминание о нем было в писцовой книге 1582-1583 годов. Жизнь у него была вполне обычная, строился, сгорал, отстраивался заново. Сначала деревянный, потом каменный. В 1935 закрыли, отдали совхозу, использовали как склад.
12 июля 2005 г. здание церкви передано в аренду Санкт-Петербургской Епархии. Объявлен памятником архитектуры, имеет статус объекта культурного наследия. Охраняется государством.
10 лет прошло с момента передачи, а воз и ныне там!
В интернете нашла информацию, что начались реставрационные работы. Там же фотография проекта восстановленного храма. Надеюсь, восстановят. В заголовок заметки ставлю эту фотографию – надежду на светлое будущее храма.
А пока увидели мы его таким.

Название деревни — Иссад довольно непривычно для нас.
Решила уточнить.
Согласно Толковому словарю Даля, исад — торговая пристань, рыбачья слобода, посёлок у берега. Название это несколько раз менялось, было Исат, Исад, Изсад. Официально сейчас Иссад.

The post Иссад first appeared on Приглашаю в путешествие.

Монастырь был основан по указу Ивана Грозного от 10 февраля 1560 года новгородским архиепископом Пименом. Главной реликвией монастыря является чудотворная Тихвинская икона Божией Матери Одигитрии. Монастырь пережил несколько пожаров, строился заново, но чудотворную икону удавалось спасти. После 3 пожара, уничтожившего Успенский собор, в 1515 году итальянским архитектором был возведен каменный, через 100 лет выдержал осаду шведами, пострадал от пожара, но был восстановлен. А к концу 18 века при Елизавете Петровне обзавелся каменной стеной.
После чего без приключений дожил до революции. После 1920 года спокойная жизнь закончилась, а в 1930-х годах монастырь был закрыт, а чудотворная икона стала экспонатом местного краеведческого музея.
Во время Великой Отечественной войны город был оккупирован немецкими войсками, при отступлении они вывезли икону во Псков, потом икона попала в Ригу, Либаву, Яблонец, американскую оккупационную зону в Германии, оттуда епископ Иоанн вывез её в Чикаго. Умирая, владыка Иоанн оставил завещание, по которому возвращение святыни в Россию возможно только при полном возрождении Тихвинского монастыря.
И только в 2004 году икона вернулась в монастырь. Где для нее была построена отдельная церковь по проекту Н.Л. Бенуа, получившая какое-то совсем не церковное имя «Крылечко». Историю этого имени при желании не трудно найти в интернете. Первая фотография — копия иконы, стоящая перед собором.

В 18 веке стены Успенского монастыря были полностью расчищены и расписаны заново. Это, конечно, не 12 век, но и не новодел, возраст вполне приличный. И, вот оно счастье, в соборе можно фотографировать! Не всё и не везде, но мне для счастья хватило! Какая красота! Этот восторг сопровождал меня все время пребывания в Тихвине.

Все соборы монастыря (Первые 8 фотографий в том же порядке):
Успенский собор
Кафедральный Спасо-Преображенский собор (красный кирпичный)
Покровская церковь (в строительных лесах)с трапезной палатой (1581 г.) и примыкающей к ней Звонницей (1600 г.) — пятигнёздной, четырёхэтажной (одно из главных украшений монастыря, записала звон её колоколов),
Надвратная церковь Тихвинской иконы Божией Матери и Церковь «Крылечко»
Надвратная церковь Николая Чудотворца,
Крестовоздвиженская церковь и рядом церковь Двенадцати Апостолов с зеленой крышей,
Церковь всех Святых.

Территория монастыря настоящий парк, с цветами, прудом, лавочками и даже качелями.

У входа меня, как положено, обрядили в юбку и платок. Леня тут же схватился за фотоаппарат.

Очень кстати нашлась «Монастырская чайная», где пекут просто сказочные воздушные плюшки и пирожки. Ох, и люблю же я такую выпечку! Грешна! Рядом легкие беседки, где можно отдохнуть и перекусить. И кругом цветы, цветы…
При входе в монастырь купили у бабули баночку смородины из ее сада. Тоже вкусно! Не жизнь, а сказка!

Напротив монастыря дом-музей Римского-Корсакова на улице, названной его именем.
Государственный музей был открыт в Тихвине, на родине композитора, 23 июля 1944 года по постановлению правительства к столетию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова. В организации и оформлении музея принимали участие сын композитора Владимир Николаевич, внук Георгий и внучка Татьяна.
Дом Римских-Корсаковых построен в 1801 году дедом композитора, в доме сохранились лепные карнизы, двери, печи, полы.
В основном фонде музея более 10 тысяч предметов, из них самые ценные личные вещи Римских-Корсаковых. Особенно семейные реликвии: крестильная рубашка, шерстяная распашонка, детские лайковые перчатки, ленточка с отметками роста Ники Римского-Корсакова. Во второй гостиной находится подлинный рояль Н. А. Римского-Корсакова фирмы «Беккер», который прослужил композитору более 30 лет. На этом рояле играли Чайковский, Мусоргский, Бородин, Глазунов, Лядов, Стравинский, Танеев, Скрябин. У этого рояля пел Федор Иванович Шаляпин.

Расположился город по обоим берегам реки Тихвинка. Когда-то она была судоходной. Сохранились остатки древних шлюзов начала XIX века – фрагменты Тихвинской водной системы, соединявшей Волгу с Балтийским морем. Тоже достопримечательность.

С противоположного берега просто нереальный вид на монастырь. А освещенный заходящим солнцем, он сказочно прекрасен!

А вот Введенскому женскому монастырю повезло гораздо меньше. Грустное зрелище – так и стоит в развалинах. Одно радует и душу, и глаз – чьи-то заботливые руки украшают заброшенный монастырь цветами.

Современный город почти не помню. Жили мы не в отеле, а арендовали квартиру в большом многоквартирном доме. Широкая улица, бульвар, проблемы парковки, все, как положено. И ни одной фотографии, было неинтересно. Теперь жалею. Зато фотографий монастыря просто десятками одно и то же здание в разных ракурсах, так красиво, что не остановиться.

The post Тихвин first appeared on Приглашаю в путешествие.